Как самостоятельно сделать опалубку вокруг дома

Монолитное строительство сегодня в авангарде всех технологий. И это вполне закономерно, ведь в большинстве случаев оно экономически более обосновано. В области фундаментов бетонные материалы очень выгодны, поскольку позволяют залить фундаментные конструкции практически любой формы и размеров. Но для того, чтобы это было возможно, необходимо применить опалубку.

Опалубка – виды, свойства, характеристики

Самая первая опалубка, как и современная, производилась из древесных материалов. Именно дерево, из-за своей способности к обработке, позволяло быстро сделать очертания формы для заливки и собрать ее из отдельных элементов воедино. Сегодня различают два основных вида опалубки:

  • Съемная – наиболее распространенный вид опалубки, применяемой в строительстве. В зависимости от размеров бетонируемого элемента, для ее изготовления применяют самые разные материалы. Предпочтение отдается влагостойким, которые позволяют этот инвентарь использовать многократно. Отдельные щиты съемной опалубки соединяются между собой различными элементами – стяжками, брусками, прокладками и т.д. Это дает возможность сделать сплошную конструкцию опалубки практически любой длины. С помощью наборных щитов можно сделать различные формы опалубки. По окончанию работ щиты съемной опалубки демонтируют;
  • Несъемная – часто применяется для фундаментных работ, и позволяет сэкономить на демонтажных работах. Производят ее из вспененного пенополистирола (ПСБ). Такая опалубка имеет замкнутую форму, не боится морозов и изменений влажностного режима.

Чем ровнее опалубочные щиты, тем проще их выставить по месту максимально точно и без щелей. Именно этот недостаток в последствии может привести к лишним затратам на подравнивание плоскости монолитного элемента, изменению его габаритов и нарушению целостности формы.

Предназначение отмостки

С понятием «отмостка», или как ее иногда называют, «опалубка», знакомы многие, но не всем известно, как сделать опалубку вокруг дома, которую сооружают для защиты подвала и фундамента от погодного воздействия. А ведь это не менее важно, чем устройство основного фундамента. Если отмостку не сделать, дождевые воды попросту затопят подвал или разрушат основание дома.

Отмостка вокруг дома нужно делать для защиты фундамента от природного воздействия.

Опалубка, сделанная из бетонной стяжки по периметру дома, зачастую служит в качестве дорожки, и поэтому сооружают ее соответствующей ширины и наклона.

По правилам отмостка должна быть как минимум на 20 см шире свеса крыши. Это значит, если шифер выступает от стены дома на 30 см, нужно добавить еще 20 см и получить отмостку шириной в 50 см. Но по дорожке такого размера не очень удобно ходить и поэтому оптимальная ширина для нее будет 65-85 см.

При строительстве индивидуальных усадеб или дачных домов материалом для сооружения отмостки служит мятая глина слоем в 10-15 см, на которую укладывают какое-либо твердое покрытие. В этом случае глина выступает в роли гидроизолятора и прекрасно отводит воды от поверхностей стен и фундамента здания. Верхнее покрытие можно использовать различное.

Что такое ленточный фундамент

Ленточный фундамент закладывают под здания с массивными стенами, что доказывает прочность и надёжность этой конструкции

Важнейшим моментом при планировании строительства дома является правильный выбор типа фундамента – главного конструктивного элемента здания. Неверно спроектированная основа зачастую становится причиной непоправимых последствий при эксплуатации постройки.

Ленточный фундамент представляет собой железобетонную полосу, заложенную по периметру здания. При этом укладка ленты выполняется под наружные и внутренние стены, что способствует сохранению формы их поперечного сечения. Технология устройства ленточного фундамента не отличается особой сложностью. Однако, по сравнению со столбчатым типом, для возведения данной конструкции требуется больше времени и строительного материала.

Область применения ленточного фундамента достаточно обширная. Его часто используют:

  • при возведении зданий с бетонными и кирпичными стенами с высоким показателем плотности (более 1300 кг/куб.м.);
  • для построек с тяжёлыми перекрытиями (монолитные либо сборные железобетонные);
  • при строительстве домов на участках с неоднородной почвой (для равномерного распределения нагрузки на стены);
  • если в здании планируется обустройство подвала.

ОПАЛУБКА СВОИМИ РУКАМИ

Обычно опалубку для фундамента делают из деревянных щитов. У нас после строительства забора остались доски длиной 6 м, шириной 10 см, толщиной 2 см. Их мы и будем использовать для вышеозначенных целей.

Как уже упоминалось, высота цоколя в нашем случае равна 45 см, для одного щита нам понадобится 5 досок. Нарежем несколько брусков длиной 50 см и саморезами соединим их между собой. Первый щит, сделанный своими руками для опалубки, готов.

Точно так же сделаем ещё несколько щитов и отнесём их к местам установки.

Для заливки нового фундамента опалубку устанавливают с двух сторон, поэтому досок для изготовления всех щитов может не хватить. В этом случае сначала заливают часть фундамента, дают ему высохнуть, потом разбирают опалубку и переносят щиты в другое место. Таким образом заливают всю ленту. У этого способа есть существенный недостаток – лента не будет монолитной. Но, тем не менее, в частном строительстве его применяют довольно широко.

Теперь наша задача — выставить щиты вертикально. Для этого нам понадобится много колышков. Мы заранее съездили на местную пилораму и привезли целый прицеп отходов от бруса 5 на 7 мм различной длины.

Схема установки опалубки такова: на расстоянии 50 см от щита в землю вбивается колышек. В нужном месте устанавливается опалубка и жестко соединяется с колышком в нижней точке через брусок саморезами. Щит выравнивается по вертикали уровнем и вверху закрепляется через брусок, прикрученный к щиту. Таких колышков нужно установить несколько штук через 60-80 см друг от друга. Здесь действует правило: чем тоньше толщина доски, тем чаще нужно устанавливать колышки, чтобы впоследствии щит не изгибался под нагрузкой бетонной смеси.

Если в вашем фундаменте есть продухи для проветривания пола, не забудьте в опалубке вырезать отверстие и вставить в него трубу. В противном случае придётся делать отверстие в фундаменте, что является очень трудозатратной операцией.

Чтобы щиты опалубки, установленные друг против друга, не разъехались под тяжестью бетона, сверху их нужно укрепить брусками. Если планируется использовать доски в дальнейшем, для их защиты от цемента на внутреннюю поверхность щитов можно закрепить степлером плёнку ПВХ, нарезанную по размерам опалубки.

Теперь самое важное: как определить высоту заливки фундамента. Для этого пользуются гидроуровнем. Сначала с помощью этого инструмента определяют высшую точку опалубки. В этом месте отмеряют высоту от земли 45 см и внутри вкручивают саморез. От этой точки с помощью гидроуровня делают отметки по всему периметру и тоже вкручивают саморезы. После того, как определили горизонталь по всей опалубке, между саморезами натягивают леску. Это и будет высота заливки фундамента с максимальной точкой от земли 45 см. Опалубка, собранная своими руками, готова.

Еще раз проверив её на прочность, можно заполнять цементным раствором.

При превышении смесью линии, где натянута леска, раствор разравнивают мастерком. Не торопясь, тщательно размешивая раствор, постепенно заполняют всю опалубку.

Через несколько дней, убедившись, что раствор затвердел, щиты можно разбирать.

Если всё сделать без спешки, цоколь фундамента будет правильной прямоугольной формы.

Цоколь

Существует две основные разновидности цоколя – монолитный и сборный. Первый формируется посредством заливки бетонного раствора в опалубку, а второй собирается из отдельных элементов.

Читайте также:  10 материалов для отделки фасада частного дома

Следует отметить, что потенциал прочности монолитной конструкции в несколько раз выше, чем у сборного аналога. Однако собрать цоколь из отдельных элементов в некоторых случаях гораздо проще, нежели залить цельную ленту.

Подготовка поверхности

Вторичная заливка цоколя на уже готовую основу чаще всего осуществляется в том случае, если в качестве фундамента используется бетонная площадка-плита. На ленточной основе данная технология практические не применяется, так как в данном случае рациональнее изначально произвести заливку цокольного фундамента, чтобы обе конструкции имели цельную структуру.

Подготовка поверхности

Если будущий цоколь будет заливаться, то неровности поверхности не играют особой роли и осуществлять какие-либо манипуляции нет необходимости. Если же подножие будет сборным – необходимо удалить сильно выпирающие элементы, которые не перекроются раствором для кладки.

Обратите внимание! Для формирования цоколя также используются железобетонные блоки, однако их применение подразумевает привлечение специализированной техники и в данной статье этот вариант рассматриваться не будет.

Заливка цоколя

  • В первую очередь закладывается усилительный каркас, сваренный из арматурных прутьев – минимальное сечение прута должно быть не менее 1,2 см. Армировку располагают ровно посередине будущего цоколя;

Опалубка под цоколь

  • Выставляется опалубка. Она бывает двух видов – металлическая и деревянная. При наличии выбора – предпочтение следует отдать металлическим щитам, так как они имеют ребра жесткости, которые будут препятствовать выдавливаю и возникновению деформаций. Опалубка для цоколя своими руками может быть изготовлена только из дерева – самодельное изготовление является единственным преимуществом данного аналога;
  • Опалубка фиксируется посредством клиньев и разно-уровневых распорок. С их помощью предотвращается выдавливание щитов в наружу. Крепления должны быть надежными и присутствовать в достаточном количестве;

Заливка цоколя своими руками в деревянную опалубку

  • После установки опалубки осуществляется непосредственно заливка цоколя бетоном. В качестве раствора используется смесь цемента, песка и щебня в пропорции 1:3:4 исходя из массовой доли компонентов. Данное соотношение применимо только в том случае если используется цемент марки М400 – в остальных случаях долю цемента необходимо увеличить;

Укладка цоколя

В качестве материала для выкладки цоколя используются бетонные блоки различной конструкции, это могут быть как цельные, так и пустотелые аналоги. Кирпич для этой цели использовать нежелательно, так как он плохо переносит влагу, присутствие которой, в данном случае неизбежно.

Читайте также:  Свайно-ленточный фундамент своими руками

Какие именно блоки выбрать, целиком зависит от ваших предпочтений и ситуации – цена пустотелых шлакоблоков на порядок ниже, в то время как цельные блоки обладают более высокой прочностью.

Цоколь из легкого бетона

В качестве раствора для кладки используется смесь цемента и песка в пропорции 1:3 исходя из массы материалов. Песок необходимо в обязательном порядке просеять, чтобы исключить вхождение мелких камней и других посторонних элементов.

По консистенции готовая смесь должна напоминать густую, хорошо промешанную кашу.

  • В первую очередь выкладывается первый ряд блоков – весь периметр должен представлять собой идеальный прямоугольник. В большинстве случаев плита или ленточный фундамент заливаются со строго выверенной диагональю, и производить какие-либо измерения нет необходимости;

Обратите внимание! Чтобы ряд получился максимально ровным, первыми выкладываются угловые блоки – между ними натягивается нить, которая будет служить ориентиром для расположения промежуточных элементов.

Выкладывание цоколя по нити

Особенности возведения кирпичных цоколей

Прежде всего, уточним, что же такое цоколь. Данным термином обозначается наземная часть фундаментных стен.

Кирпич, как конструктивный материал, может использоваться для их возведения по всей высоте. Строительные нормы это разрешают – при условии, конечно, что при этом будет использоваться только керамический вариант.

Облицовка цоколя плиткой под кирпич

  • Но всё же чаще ленточный фундамент делают монолитным бетонным, выводя его вровень с поверхностью грунта. В таком случае, цокольную часть стены выкладывают из кирпича, чаще облицовочного – ведь он нисколько не уступает по прочности рядовым изделиям, а эстетика совсем другая. Кстати, марка кирпича для цоколя не должна быть меньше М75.
  • Если для возведения фундамента разрешается использовать только глиняный кирпич, то его в цокольной части можно применять так же силикатный и гиперпрессованный — только их марка должна быть уже не меньше М100. Толщина стенок несущего цоколя подбирается, исходя из конструктивных особенностей здания.

Укладка цокольного кирпича по периметру свайного фундамента

Если стены дома возводятся из кирпича или бетона, то фундаменты и цоколи кладут не меньше, чем в полтора кирпича (38 см). Под брусовое или каркасное строение, бывает достаточно толщины в один кирпич (25 см).

Если же цоколь ненесущий, а декоративный, который обычно устраивается на свайных фундаментах, то толщина стенки может быть минимальной — в полкирпича (12 см). Предложенная нами далее инструкция на тему: «Кладка цоколя из кирпича: как правильно» — будет касаться возведения несущей конструкции.

Раскладка кирпича

Независимо от того, профессиональная это работа, или самостоятельная, выполняться она должна в соответствии с существующими нормами. Конечно, отдельного СНиП по кирпичной кладке цоколя не существует – требования к кладке из всех видов кирпича, блоков и камня, сформулированы в одном документе.

Это нормы и правила под номером *87, где один из разделов этого документа посвящён каменным конструкциям, к числу которых относятся и кирпичные стены. Там можно найти все необходимые рекомендации — свою информацию мы излагаем так же в соответствии с ними.

Важно! Ещё на этапе проектирования дома, длина и толщина стен должна определяться с таким условием, чтобы можно было укладывать целые кирпичи, а не резать их в каждом ряду. Длину стены определяют по формуле, где сумма длины кирпича и толщины вертикального шва, умножается на количество кирпичей в ряду

Из цифры, получившейся в итоге, минусуется один шов.

Кладка из кирпича цоколя: западающий вариант

  • Длина цоколя определяется уже после того, как определена длина стены дома. Тут многое зависит от конструктивного варианта цоколя и его отделки. Если цоколь будет выкладываться из клинкерного кирпича, или облицовываться декоративным кирпичом в процессе возведения, то его толщина обычно соответствует толщине стен дома.
  • В случае, когда хозяин предпочитает, к примеру, обшить цоколь сайдинговыми панелями, под отделку необходимо оставить место. Тогда цоколь будет западающим, а разница между его вертикальной плоскостью и стеной будет составлять четверть длины кирпича (4 см).

Хотя, сделать западающий цоколь можно в любом случае – смотрится это очень красиво, и стенки фундамента защищены от попадания воды и без специально смонтированных отливов. В следующей главе мы рассмотрим, как осуществляется кладка цоколя из кирпича своими руками.

Правильная заливка отмостки

Важно грамотно сделать уклоны на бетоне, которые и выполняют основную функцию отвода жидкости от фундамента дома. Принято считать, что от 3 до 7 градусов уклона будет вполне достаточно. Как правило, линия заливки всегда ниже линии цоколя. Поэтому с помощью специального гидро уровня по опалубке проверяют точность линий. Практически перед самой заливкой выполняют компенсационные швы, шаг при этом между ними примерно 2 метра. Для этого используют материалы демпфируещего типа. Они сохраняют целостность отмсотки долгое время. И затем начинают заливку бетона, при этом проверяя наклонность и выравнивая нужные элементы. Надеюсь, что сейчас час у вас не возникает уже такого вопроса как сделать опалубку вокруг дома. А если все же что-то не понятно, то можно найти авторское видео, где поэтапно показано строительство опалубки.

Правильная заливка отмостки
Правильная заливка отмостки

Какой бывает опалубка для фундамента: основные разновидности

Конструктивное исполнение и характеристики опалубки могут существенно отличаться в зависимости от её вида и используемых материалов. Предлагаем познакомиться с основными разновидностями.

Читайте также:  Диаметры буровых свай при расчете нагрузки

Исполнение опалубки может существенно отличаться

Какой бывает опалубка для фундамента: основные разновидности

По возможности демонтажа

Возможность демонтажа определяет принцип использования опалубки. Она может быть:

  • Съёмной (разборной). Демонтаж производится после того, как бетон наберет 50% прочности. Допускает многократное использование. Количество заливок зависит от характеристик материала опалубки. Обычно 3 – 8. У промышленных вариантов количество заливок составляет десятки и сотни раз;
  • Несъёмной. Является частью фундамента. Улучшает его эксплуатационные характеристики. Например, опалубка из экструдированного пенополистирола повышает теплоизоляционные свойства основания.
Какой бывает опалубка для фундамента: основные разновидности

Съёмная допускает многократное использование

По материалам изготовления

Для изготовления опалубки чаще всего используется:

Какой бывает опалубка для фундамента: основные разновидности
  • металл;
  • железобетон;
  • пенополистирол;
  • дерево.

Металлическая опалубка является универсальным и дорогостоящим вариантом. Изготавливается из стальных листов толщиной 1 – 2 мм. Используется при устройстве монолитного и ленточного фундамента. Способны принять любую конфигурацию. Приваривая арматуру к металлическим листам, можно существенно повысить жёсткость формируемого основания.

Металлическая обходится недёшево

Какой бывает опалубка для фундамента: основные разновидности

Железобетонная опалубка — ещё один дорогостоящий вариант. Для её формирования используются бетонные плиты. Позволяет уменьшить расход бетонного раствора на объём, занимаемый плитами. Для монтажа требуется спецтехника из-за большого веса каждого элемента. Также при недостаточных габаритах одной плиты требуется установка дополнительных распорок, увеличивающих стоимость строительных работ.

Железобетонная позволяет заливать меньшее количество бетона

Опалубка из пенополистирола является качественной и практичной конструкцией. Для её формирования используются отдельные блоки пенополистирола, легко отрезаемый в размер. Монтаж не вызывает трудностей. Однако, формирование углов у фундамента и различных закруглений может вызвать некоторые трудности при подборе подходящего элемента.

Какой бывает опалубка для фундамента: основные разновидности

Пенополистирол легко монтируется

Деревянная опалубка является одним из самых популярных вариантов. Для её изготовления используется фанера либо доски. Обходится недорого. Для устройства достаточно иметь в наличии обычный столярный инструмент. Однако, затраты на монтажные работы могут увеличиться из-за необходимости дополнительного усиления конструкции.

Деревянная получила наибольшее распространение

Какой бывает опалубка для фундамента: основные разновидности

Какой тип фундамента дешевле

Выбирать подходящее основание нужно исходя не из его стоимости, а из назначения.

Если же оценивать затраты на обустройство разных типов фундаментов, то получится следующая ситуация:

  1. Столбчатый. Минимальное количество затрат. Экономный расход материала. Но подойдет для строительства только на устойчивом грунте и под легкие сооружения типа летней кухни, беседки, сарая. Для жилого дома малопригоден.
  2. Свайный. Окончательная стоимость фундамента зависит от типа выбранных свай. Недорогие – винтовые, под каркасные легкие конструкции. Массивные сваи из бетона, кирпича (буронабивные), забивные обходятся дорого, но отлично выдерживают большие нагрузки и пригодны для возведения жилого дома.
  3. Ленточный. Мелкозаглубленная, незаглубленная лента обойдется примерно так же, как и столбчатое основание. Лента глубокого заложения – дорогая, но надежная основа под коттеджи, дома, промышленные здания. Отличается трудоемкостью, значительным расходом материалов, длительным периодом застывания.
  4. Плитный. Самый дорогой из типов. Отличная защита и основа под дом на пучинистом грунте. Подойдет под конструкции в несколько этажей. От этапа застывания до продолжения строительных работ должно пройти не меньше полугода.

При выборе фундамента под будущий дом или другую конструкцию не нужно принимать поспешных решений, пытаться экономить на стройматериалах. Грамотно рассчитанные технические показатели, правильный чертеж основания, подсчет сметы затрат — гарантия половины успеха. В остальном все зависит от мастерства монтажников, которые будут заниматься возведением фундамента и строго соблюдать технологию.

Технология для дома с цокольным этажом

Если ленточный фундамент на монолитной плите будет использоваться для возведения дома с цокольным этажом, технология монтажа будет отличаться. Сам проект окажется сложнее, однако расходы материала будут снижены.

Для начала строители занимаются изготовлением ленточных фундаментов по аналогичным принципам. На уровне верхней границы монтируется палуба, которая является единым горизонтальным щитом из деревянных досок.

В нижней части палубы подбирают бруски сечением 5х5 см и шагом 0,7-0,8 м. На брусках нужно установить балки, а сверху закрепить прогоны. В конструкции палубы проделываются отверстия и размещаются коммуникационные элементы. Еще производится монтаж люка.

Всю площадь покрывают полиэтиленом, который будет способствовать защите от обезвоживания и образования щелей.

Плиту перекрытия дополнительно армируют, придерживаясь описанной раньше технологии. Дальше производится заливка бетонного раствора с последующим выравниванием вибрационным оборудованием. Утепление производится на этапе монтажа или в цоколе.