Установка опор линий электропередачи

Фундамент, являясь основанием и частью искусственного сооружения, должен оптимально взаимодействовать с природным образованием – грунтом. Что дает, возведенный столбчатый фундамент своими руками, в этом отношении? Многое: сокращаются материальные, финансовые и временные затраты, а главное – обеспечивается лучшая работа с грунтом, который глубоко промерзает, склонен к пучинистости, недостаточно устойчив (конечно, при наличии ростверка).

Процедура заполнения полости ствола винтовой сваи

Итак, мы убедились, что вопрос, нужно ли бетонировать винтовые сваи, должен решаться положительно. Как же выполнить эту операцию правильно с наилучшим результатом? На самом деле, такая технология не требует ни применения специального оборудования, ни особых приемов. Производится она следующим образом:

  • После завинчивания сваи необходимо срезать участок с монтажным отверстием.
  • Внутрь ствола сваи заливается бетонный раствор, при этом для экономии материалов рекомендуется использовать воронку.
  • После заливки происходит уплотнение раствора, которое можно производить рукой, но лучше для этой цели использовать кусок арматуры. Такая несложная процедура позволит сократить количество внутренних полостей.
  • После застывания бетонной смеси монтируется оголовок.

Чем лучше всего заливать винтовую сваю и зачем? Обычно для этого используется песочно-бетонная смесь, которая обладает склонностью к усадке, да и сама заливка производится несколько ниже уровня подрезки. При застывании бетона образуется небольшое углубление, поэтому для качественной заливки следует досыпать в сваю цемент или порошковый бетон.

При выборе марки бетона следует учесть характеристики возводимого здания. Так, бетон М-200 больше подходит для 1-2-этажных домов, а марка М-300 используется при возведении зданий высотой до 5 этажей.

Следует помнить, что заливать или засыпать винтовые сваи в холодное время года следует с добавлением антиморозных присадок, что предохранит ее от разрушения, возможного при расширении заледеневшего раствора. Если позволяют климатические условия, нижнюю часть можно заполнить и без использования присадок, что позволяет получить некоторую экономию этих материалов.

Для еще большего усиления конструкции можно использовать арматуру, нарезав ее по длине сваи и установив в полость трубы перед заливкой.

Достоинства и недостатки столбчатых оснований

Столбчатый фундамент своими руками обладает следующими плюсами:

Достоинства и недостатки столбчатых оснований
Достоинства и недостатки столбчатых оснований
  • экономичностью (доля в общей себестоимости строения составляет в среднем 18%, у других типов – 25%);
  • материалоемкость и трудоемкость до двух раз ниже, нежели у ленточного;
  • возводятся вдвойне быстрее;
  • надежностью («ладят» с морозным пучением в отличии почти от всех других типов);
  • простотой технологии возведения;
  • не обязательно нивелирование участка;
  • малым объемом гидроизоляционных мероприятий;
  • если спроектированы правильно, им не страшны высокое расположение грунтовых вод и пучение грунта.
Достоинства и недостатки столбчатых оснований
Достоинства и недостатки столбчатых оснований

Они обладают следующими недостатками:

Достоинства и недостатки столбчатых оснований
Достоинства и недостатки столбчатых оснований
  • затруднительно строительство дома с подвалом;
  • конструкция неглубокого заложения боится горизонтального сдвига, а потому важен очень надежный ростверк;
  • вариант неглубокого заложения применяется только на грунте без пучения и подвижек; 
  • применимы только под нетяжелые строения.
Достоинства и недостатки столбчатых оснований
Достоинства и недостатки столбчатых оснований

Разрушение столбчатого фундамента из-за боковых нагрузок.

Достоинства и недостатки столбчатых оснований
Достоинства и недостатки столбчатых оснований

Из чего делается столбчатое основание

Достоинства и недостатки столбчатых оснований
Достоинства и недостатки столбчатых оснований

Как сделать столбчатый фундамент, и из каких материалов:

Достоинства и недостатки столбчатых оснований
Достоинства и недостатки столбчатых оснований
  • тяжелого бетона В15-В25;
  • железобетона (монолитного, сборного);
  • труб (асбоцементных и металлических) с вставленными внутрь прутьями арматуры и залитым бетонным раствором;
  • прочных пород древесины (например, дуба);
  • обожженных красных кирпичей;
  • бутовых камней;
  • бутобетона.
Достоинства и недостатки столбчатых оснований
Достоинства и недостатки столбчатых оснований

Столбчатое основание по показателю глубины заложения

Достоинства и недостатки столбчатых оснований

Они подразделяются на типы от взаимного расположения глубины подошвы столба и мощности промерзшего слоя почвы:

Читайте также:  Какая фракция щебня нужна для подушки фундамента?

Внимание: Мелко заложенными фундаментами также называют основания, которые по высоте не превышают 4 ширины, и передают давление на почву преимущественно посредством подошвы.

Достоинства свай

К однозначным преимуществам относят:

1. Длительный срок службы – до 100 лет без потребности в плановом или капитальном ремонте. Но такая долговечность обеспечивается исключительно при условии правильного монтажа.

2. Прочность, износостойкость и надежность. При выборе правильной схемы армированные сваи из бетона выдерживают вес многоэтажных домов, их несущие способности достигают 60 т.

Достоинства свай

3. Стойкость к коррозии, грунтовой и атмосферной влаге, действию химических веществ.

4. Универсальность, неограниченный климатический диапазон применения. Забивные изделия из железобетона используются наряду с металлическими винтовыми даже в районах с не оттаиваемыми грунтами.

5. Высокую устойчивость. Закладка фундамента на сваях позволяет достичь неподвижных слоев почвы вне зависимости от глубины их заложения и опереться на них с максимально возможной несущей способностью.

6. Огнеупорность.

7. Минимальное восприятие к перепадам давления. Сваи выдерживают и перераспределяют как опорно-поперечные нагрузки фундамента, так и боковые.

8. Ведение строительства на склонах и участках со сложным рельефом за счет использования изделий разной длины.

Достоинства свай

10. Для забивных конструкций – уплотнение грунта вокруг опоры при ее погружении.

К учитываемым ограничениям относят массивность и крупные размеры свай, доставка собственным транспортом, как и монтаж своими руками, практически невыполнимы, по крайней мере для опор под жилые дома.

Нюансы и основные этапы установки

Выбор конкретной технологии погружения опоры в грунт зависит от ее типажа, для забивных требуется оказание статистического или динамического воздействия на оголовок при поддержке вертикального расположения самой сваи. С этой целью используются: гидравлические, дизельные и другие механические молоты, копровые устройства, вибропогружатели. Предпочтение отдается последним, эффект закрепления в грунте от постепенного погружения сильнее, а риск повреждения меньше, чем в случае забивания ударным инструментом.

Этапы включают:

  • Подготовку участка, разметку поля согласно заранее составленной схеме. На этом этапе важно очистить площадку от растений, по возможности она выравнивается. Места забивки обозначаются арматурой, с помощью шнура и уровня проводится проверка геометрии будущей основы.
  • Доставку и разгрузку, перемещение по строительному участку.
  • Задействование подъемной и забивной техники. На этом этапе сваи поднимаются и устанавливаются вертикально (контроль и поддержка уровня осуществляется с помощью гидроопор). Далее происходит их погружение: забивка одного изделия требует всего несколько минут, все опоры для фундамента оказываются в грунте за один день. На этом этапе постоянно контролируется уровень.
  • Подготовку к обвязке: крепление к оголовку листов металла или дробление верхушки для соединения с каркасом будущего ростверка. На этом этапе важно выровнять высоту свай и вывести их на один уровень.
Достоинства свай

Расценки ЖБИ для обустройства свайного фундамента

Наименование Длина, мм Сечение, мм Порядок армирования Марка бетона Вес 1 п.м., т Цена, рубли
Забивные сваи с квадратным сечением
С 4000 300/300 6 М200 0,92 3200
С 5000 8 1,15 3990
С 6000 3 1,38 3990
С 7000 8 М350 1,6 5680
С 8000 6 М250 1,83 6190
С 10000 350/350 6 3,1 12630
С 12000 9 3,73 16050
То же, с напрягаемым каркасом
С 8000 300/300 10 М250 1,825 10500
То же, повышенной ударостойкости
С 9000 300/300 6 М350 2,05 9830

Расчеты

Непосредственно перед началом работ очень важно произвести точные вычисления. Для этого этапа работ приоритетней привлечь специалистов, которые произведут архитектурные расчеты, учитывая широкий спектр данных, начиная от особенностей климата и почвы местности, и заканчивая вашими пожеланиями.

Если же говорить о базовых данных, то в расчет берется площадь строения и масса будущей постройки. Также производятся геодезические съемки. Обязательно объект привязывается к местности. Помимо этого, в расчеты берутся:

  • возможные дополнительные нагрузки на каждую ключевую точку основания;
  • материалы, из которых будет возводиться здание;
  • этажность здания;
  • уровень промерзания земли;
  • степень вспучивания грунта при его промерзании;
  • глубина и расположение грунтовых вод;
  • особенность грунта в месте строительства.

В следствие полученной информации станет известно количество столбов опоры, из чего их делать, глубина погружения, степень поднятия над уровнем грунта, технология монтажа, вид ростверка и другие данные. При желании, все эти расчеты можно произвести и самостоятельно, используя онлайн-калькулятор. Однако даже в таком случае программа не учтет индивидуальные особенности местности.

При наличии профессионально подготовленной документации произвести согласования разрешительных/регистрационных документов на постройку и процедуру оформления будет гораздо проще.

Монолитное основание – технология обустройства

Этот фундамент под крыльцо возводится на нормальных по своим характеристикам почвах. Если вы решили сделать именно его, придерживайтесь далее приведенной схемы выполнения работ:

  1. Размечаете котлован, вырываете его и обустраиваете по описанной выше методике.
  2. После утрамбовки почвы в яме на ее дно следует положить рубероид либо другой гидроизоляционный материал. Укладка его листов производится с 10–20-сантиметровым нахлестом.
  3. Насыпаете 5–7 см песка, уплотняете полученный слой. Затем отсыпаете 10–15 см гравия или щебня, снова трамбуете. Спецы рекомендуют дополнительно проливать этот пирог жидким бетоном, чтобы улучшить качество гидроизоляции основания.

После этого работы производятся немного по-разному. Если грунт отличается высокой подвижностью, необходимо сделать своими руками опалубку. Проблем у вас возникнуть не должно. Чаще всего используют доску для опалубки, но построить ее можно и при помощи любых других пиломатериалов, начиная от ОСБ-плиты и заканчивая листами влагостойкой фанеры. Желательно добиться максимальной герметичности стенок опалубки. Просто отделайте их полиэтиленовой пленкой либо кусками рубероида.

Монолитное основание – технология обустройства

Опалубка фундамента

Если же почва на участке не осыпается, опалубку допускается не делать. Достаточно будет уложить на дно котлована армирующую сетку и осуществлять заливку основания. Бетон подается в яму отдельными слоями, каждый из которых тщательно уплотняется (используйте для этих целей прут из металла). Уплотнение исключает риск появления каверн в фундаменте для крыльца.

Залитую своими руками плиту нужно во время ее высыхания периодически проливать обычной водой. Это позволит предотвратить ее пересушивание. Также следует укрывать на ночь фундамент под крыльцо пленкой из полиэтилена либо брезентом. Построенное основание полностью высохнет через 22–30 дней после заливки. Но опалубку, если вы ее делали, можно демонтировать дня через 3–4.

Стальные забивные сваи

Изготавливаются из различного профиля – швеллера, труб и т.д. В длину различают короткие, длинные и составные.

Используются для фундаментов под любые строения, как частные, так и специального назначения, а также применяются в тех случаях, когда нет возможности возведения фундамента на железобетонных сваях.

Стальные забивные сваи.

По конструкции стальные сваи бывают:

  • корневидные;
  • конические;
  • анкерные;
  • колонны.

Чаще всего в строительстве забивного фундамента используются конические сваи.

Стальные забивные сваи

Достоинства и недостатки фундамента на стальных сваях

Фундаменты на стальных сваях могут возводиться в сложных геологических условиях, например на почвах с высокой плотностью.

К основным плюсам относятся:

  1. Небольшой вес.
  2. Возможность установки на глубину до 90 м.
  3. Возможность возведения фундамента круглогодично.
  4. Длительный срок службы.

Минусом фундамента на металлических сваях является его подверженность коррозиям. Основание может разрушиться в очень короткий срок при неправильной технике возведения, высокой агрессивности среды эксплуатации и некачественном антикоррозийном покрытии.

Монтаж опалубки

Фундамент жилого дома должен возвышаться над поверхностью грунта минимум на 15 см. На подтопляемых участках высота надземной части основания может достигать 50-70 см. Опалубку собирают с учетом требуемой высоты, используя подручные опалубки фундамента

Установка опалубки фундамента

При монтаже опалубки потребуются:

обрезные доски толщиной от 2 см или фанерные листы; полиэтиленовая пленка; рулетка; саморезы или гвозди; молоток и шуруповерт; брусья для распорок. Опалубка ленточного фундамента

Читайте также:  Из чего и как сделать бытовку своими руками?

Доски скрепляют в прямоугольные щиты, закрепляя поперечными брусками с внешней стороны. Саморезы вкручивают с внутренней стороны, чтобы демонтировать опалубку было удобнее. По этой же причине рекомендуется использовать именно саморезы, а не гвозди. При сборке следует продумать расположение канализационных отверстий и сделать вырезы соответствующего диаметра в досках. В завершение щиты обивают пленкой, которая не позволит дереву впитывать воду из раствора.

Устанавливают опалубку частями по обе стороны траншей, а затем укрепляют поперечными брусками через каждые полметра. Щиты выставляют строго вертикально, соблюдая одинаковое расстояние между противоположными сторонами по всей длине периметра. Снаружи опалубку подпирают распорками из бруса. Между нижней кромкой щитов и верхним краем траншей не должно оставаться зазоров, иначе раствор будет вытекать.

Подъем опоры вручную

Конечно, остается подъем опор вручную. Вручную можно поднять деревянную опору для ВЛИ 0,4 кВ. Край опоры ставится на край котлована (ямы), трос крепится выше центра тяжести опоры. При подъеме опоры постоянно переставляется опорные мостки от верха к низу опоры. Установленную опору выставляют по уровню, засыпают и трамбуют.

©

Другие статьи раздела: Линии электропередачи

  • Виды опор линий электропередачи по материалу
  • Виды опор по назначению
  • Воздушные линии электропередачи проводами СИП
  • Деревянные опоры воздушных линий электропередачи
  • Железобетонные опоры линий электропередачи
  • Железобетонные опоры линий электропередачи
  • Конструкции опор линий электропередачи
  • Натяжение проводов воздушной линии электропередачи
  • Ошибки монтажа СИП, которые нельзя допускать
  • Подготовительные работы для монтажа воздушных линий электропередачи

Виды несъемной опалубки

  • Блочная

Выпускается блоками из вспененного полистирола, толщина которых равняется пяти сантиметрам. Соединение происходит с помощью перемычек и замковых пазов по принципу «лего». Требует декоративной облицовки.

Виды несъемной опалубки
  • «Пластбау-3»

Блоки из пенополистирола с арматурным каркасом, что позволяет не проводить армирование траншеи.

  • Декоративная

Представляет собой разборные коробчатые элементы, не требующие внешней отделки. При монтаже обязательно наличие утеплителя и арматурной сетки.

Виды несъемной опалубки
  • Армированная

Плиты из пенополистирола с арматурной сеткой. Бетон наносится только по обоим бокам конструкции при помощи специального разбрызгивателя. Наглядная структура такой облицовки: бетон-пенополистирол-бетон.

  • Деревобетонная

Блоки, состоящие из смеси переработанной древесины с бетоном. Требуется внешняя декоративная облицовка.

Виды несъемной опалубки
  • Стекломагнезитовая

Имеет металлический каркас, покрытый стекломагнезитовым материалом. Также требует облицовки, как с внешней, так и с внутренней стороны.

Устройство ростверка

Для фундамента частного дома выполняется железобетонный ленточный ростверк. Легкие конструкции, например бани, дачные брусовые домики допускают использование деревянного ростверка. Самый простой и менее трудозатратный вариант — низкий ростверк, который возвышается над уровнем земли на 0,2-0,3 м. Высокий ростверк до 0,5-0,6 м может использоваться на влажных почвах, для максимального поднятия дома от поверхности.

Этапы строительства монолитного ростверка:

Устройство основания и опалубки

Для низких ростверков применяется гравийно-песчаная подушка 10-20 см, поверх которой укладывает подбетонка — 5 см слой тощего бетона и гидроизоляция. В качестве гидроизолирующего слоя используется рубероид или гидроизол. Опалубка монтируется из досок по всей длине ростверка.

Устройство ростверка

Армирование

Технология армирования ленточного ростверка подразумевает продольную укладку стержней арматуры, которые связываются как между собой, так и с арматурой буронабивных свай. Правильное армирование обеспечивает жесткое соединение буронабивной опоры с ростверком. На растянутых участках укладывается 4 стержня арматуры 20 мм, на углах — 12-15 мм. Для крепления арматуры в единый каркас применяются вертикальные пруты 5-8 мм, расстояние между ними составляет 25-30 см. Узел связки арматурных каркаса и ростверка будет выглядеть следующим образом:

Заливка бетона Бетон класса В12,5…В15 заливается внутрь опалубки и утрамбовывается виброоборудованием. При температуре воздуха +25 С бетон необходимо периодически увлажнять. Для обеспечения постепенного затвердевания ростверк нужно закрывать полиэтиленом. Окончательно свайно-ростверковыйфундамент на сваях будет готов через 20-25 дней.