Как уложить пароизоляцию на потолок для деревянного перекрытия

Рассмотрим самые часто применяемые на практике материалы для теплоизоляции в помещении. Узнаем их основные характеристики, сильные и слабые стороны, а также выберем самый экологически чистый утеплитель.

Зачем нужна и как устроена пароизоляция

Водяной пар представляет угрозу для конструкции потолка и крыши: проникая из помещений дома под кровлю, он на холоде конденсируется, что приводит к увлажнению утеплителя (и резкому ухудшению его изоляционных свойств), деревянных частей крыши (вызывая их гниение), а также отделочного материала мансарды (повреждая его). Чтобы препятствовать проникновения пара внутрь конструкции мансардной крыши, предусматривают паровой барьер.

Обычно это специальная пленка, изготовленная из комбинации полипропилена и полиэтилена, из однослойного полиэтилена высокой прочности (толщиной до 0,2 мм) либо из многослойного армированного полиэтилена. Способность пленки служить барьером на пути движения пара оценивают, согласно европейским нормам, с помощью эквивалентной толщины диффузии водяного пара Sd, измеряемой в метрах: чем выше это значение, тем эффективнее пленка. Качественные пленки обеспечивают Sd = 100 м, а то и более. В России используется другая характеристика — сопротивление паропроницанию (м² × Ч × Па/мг): чем оно выше, тем лучше работает паровой барьер.

Устройство пароизоляции

Стоит особо отметить фольгированные пленки или напыленные алюминием. Будучи уложенными в деревянном перекрытии, они не только защищают конструкцию крыши от проникновения пара, но и позволяют экономить на отоплении, отражая зимой часть теплового излучения обратно в помещение, если только не перепутать: какой стороной ее закрепить. Пароизоляцию укладывают вплотную к утеплителю (с небольшим провисом) со стороны помещения, прикрепляя ее к стропильным ногам или деревянной подконструкции, в случае второго слоя утепления под стропилами, с помощью скоб механического степлера или оцинкованных гвоздиков с широкой шляпкой.

Особенности устройства защиты от пара для различных видов перекрытий

Для начала, чтобы сделать надежный паробарьер, необходимо выбрать качественную пароизоляционную мембрану и строго придерживаться всех правил и рекомендаций производителя по ее монтажу. На сегодняшний день предлагается большое количество разных материалов для этих целей, и создание пароизоляционного слоя межэтажных перекрытий является несложным процессом, который не требует особых знаний и навыков в строительстве. Но, в зависимости от того какое перекрытие необходимо защитить, работы по укладке пленки-мембраны имеют свои особенности:

Схема монтажа утеплителя.

  1. При монтаже пароизоляции чердака необходимо укладывать пароизоляционный материал под слой утеплителя, обеспечив тем самым защиту теплоизоляционного материала от проникновения в него паров и конденсата.
  2. Пароизоляционную защиту конструкций, которые отделяют подполье от жилых этажей, а именно цокольных, выполняют таким же образом, как и защиту чердачных перекрытий, соблюдая при этом все теплозащитные требования. Однако пароизоляция в этом случае укладывается на слой утеплителя, поскольку пары проникают в обратном направлении, из жилого помещения в подвальное.
  3. Пароизоляция межэтажных перекрытий обязательно делается только в помещениях с повышенной влажностью: ванной комнате, санузле. Конструкции в других помещениях нуждаются только в повышении звукоизоляционных характеристик.
  4. Устройство пароизоляции перекрытия подвала зависит от того, отапливаемое ли подвальное помещение или нет. Если подвал является неотапливаемым, то устройство пароизолирующего слоя делается аналогично защите чердачных конструкций. При устройстве защиты от проникновения паров в отапливаемый подвал следует придерживаться правил защиты межэтажных перекрытий.

Для укладки пароизоляционного слоя необходимы такие материалы и инструменты:

  • пароизоляционная мембрана (пленка);
  • скотч строительный;
  • ножницы;
  • степлер;
  • деревянные рейки;
  • саморезы;
  • металлический профиль.

Зачем нужен пароизоляционный слой в потолке?

При строительстве или ремонте дома особое внимание уделяется пароизоляционному слою. Он обеспечивает длительную эксплуатацию потолка, защищая чердачное перекрытие от конденсата и накопления влаги. Благодаря современным материалам и технологиям работы по устройству пароизоляции можно выполнить самостоятельно и в кратчайшие сроки.

Пароизоляция крыши Рекомендуем

  • Отделка потолка в деревянном доме – на какой облицовке остановиться?
  • Утепление потолка в деревянном доме снаружи и изнутри – чем и как выполняется?
  • Пароизоляция для пола – как выбрать и правильно уложить материал
Читайте также:  Пароизоляция и гидроизоляция деревянного потолка

Жизнедеятельность человека предполагает процессы, при которых выделяется много пара и влаги. Например, принятие душа или ванны, приготовление пищи и другое. Водяной пар выделяется и при использовании отопления, стиральной или посудомоечной машины. Все эти факторы приводят к тому, что в помещении увеличивается влажность.

Как известно, водяные пары согласно физическим законам поднимаются к потолку. Пароизоляция выполняет при этом следующие функции:

  • продлевает срок службы кровельных материалов, которые используются для устройства деревянного перекрытия;
  • отсутствие влажности в чердачном перекрытии не дает образовываться плесени и грибку;
  • способствует сохранению тепла, выполняя функцию теплоизоляционного слоя;
  • повышает пожаробезопасность потолочного перекрытия.

Если правильно выполнить пароизоляцию из качественных стройматериалов с соблюдением технологии укладки, то она прослужит долгие годы без необходимости какого-либо технического обслуживания.

Укладка изоляции на потолок

В деревянных домах пароизоляция и ее устройство являются важными и необходимыми работами. Это позволяет сохранить деревянные перекрытия и стены длительное время и повысить срок эксплуатации постройки. Укладка пароизоляционных материалов возможна как при возведении стен и перекрытий, так и в процессе отделочных работ. Технология укладки изоляционного слоя одинакова.

Сначала идет подготовительный этап. Стены и перекрытия очищаются от пыли, мусора. Срезают выступающие части и элементы (проволока, арматура, сучки). Далее производят замазку всех щелей в перекрытии специальными смесями. Далее все элементы из дерева обрабатывают водоотталкивающими растворами, антигрибковыми смесями и грунтуют. При этом важно после каждой обработки просушивать поверхности.

Далее монтируют пароизоляцию (материалы для ее организации будут описаны ниже). Для этого мембранный материал стелят на поверхности стен и потолка. При этом все стыки на стенах, потолке, переходы стена-потолок должны выполняться внахлест примерно на 20см. Закрепляют мембрану при помощи строительного степлера, причем, чем меньше размер скобы, тем лучше (но при этом должна обеспечиваться прочность крепления). По возможности на линиях стыка укладываются рейки. Чтобы соединения были прочными и герметичными, их обклеивают специальной самоклеющейся лентой.

Стоит отметить, что для потолка минимально допустимый нахлест составляет не 20 см, а 10 см. При этом и на стенах и на потолке мембраны должны лежать свободно, обеспечивая свободный провис. Это делается, чтобы мембрана не порвалась при повышенном давлении.

Иногда между пароизоляционным слоем и перекрытиями укладывают утеплитель. Утепляющий материал следует подбирать такой, который не гниет и не портится от влаги ( точка росы сместится в утеплитель).

Пароизоляция (мембранный материал) нельзя крепить гвоздями или саморезами — это повредит мембрану.

Теплоизоляционные материалы для утепления перекрытия

Рынок сегодня предлагает достаточно широкий выбор утеплителей, которые можно использовать для утепления межэтажного перекрытия. Обозначим несколько популярных вариантов.

  1. Минеральная вата. Кроме хороших теплоизоляционных свойств обладает прекрасными звукоизоляционными качествами. К плюсам можно добавить невысокую цену. Производители предлагают материал в матах и в рулонах. Минус утеплителя – высокая гигроскопичность, поэтому гидроизоляция утепленного слоя – обязательная процедура.
Характеристики Теплопроводность, Вт/м К Плотность, кг/м³ Паропроницаемость, г/(м ч гПа) Класс горючести
Параметры 0,032-0,044 20-220 0,48 НГ
  1. Пенополистирольные плиты (это не пенопласт). По теплоизоляционным характеристикам плиты не уступает минвате, но, как звукоизолятор, хуже.
Характеристики Теплопроводность, Вт/м К Плотность, кг/м³ Паропроницаемость, г/(м ч гПа) Класс горючести
параметры 0,028-0,034 40 0,019 Г3
  1. Пенополиуретан. Это самый высококачественный утеплитель, который наносится в межэтажное перекрытие в виде пены. Она на воздухе застывает, превращаясь в достаточно прочное покрытие. Единственный недостаток – высокая цена.
Характеристики Теплопроводность, Вт/м К Плотность, кг/м³ Паропроницаемость, г/(м ч гПа) Класс горючести
Параметры 0,019 25-300 0,02 Г1-Г2
  1. Керамзит. Этот материал был специально изобретен для утепления напольных конструкций.
Характеристики Теплопроводность, Вт/м К Плотность, кг/м³ Паропроницаемость, г/(м ч гПа) Класс горючести
Параметры 0,1 280-425 0,23 НГ
  1. Пенополистирольная крошка стала использоваться недавно. Отличный материал для утепления межэтажных перекрытий.

Керамзит в качестве утеплителя межэтажных перекрытий

Для закрепления балок на стенах из бруса или бревна используют различные решения

Первое — заглубление торцевых частей не менее чем на 70 мм в пазы, вырезанные в стенах (иногда паз заполняют изоляционным материалом, чтобы исключить появление скрипа). Практикуют также соединение типа «ласточкин хвост» и др. Если закрепление балки предполагает подрубку ее концов, то стоит иметь в виду: согласно СНиП 11-25-80 ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ, допустима подрубка не более 1/4 высоты балки. К сожалению, нередко концы подрубают в полдерева, значительно уменьшая сечение балки, из-за чего в зоне распила образуются протяженные трещины, снижается жесткость опоры, что сокращает срок службы здания.

Читайте также:  Опалубка для монолитного перекрытия: как сделать своими руками

Еще один способ соединения — с помощью специальных опор из оцинкованной стали (хомутов, кронштейнов, уголков и т. п.). Их плюс — технологичность и быстрота монтажа. Бывают опоры с открытым и скрытым креплением. Последние применяют, когда балки должны быть видны в интерьере (пример такого крепежа — Т-образная пластина, длинным плечом входящая в паз, сделанный в торце балки). К опоре балку фиксируют металлическими саморезами, а саму опору присоединяют к стене металлическими саморезами или шурупами-глухарями большого сечения.

Балки зафиксированы на стенах и сращены встык стальными уголками и накладками, которые закреплены саморезами

Сечение и шаг размещения балок выбирают исходя, прежде всего из длины пролета и предполагаемой нагрузки на перекрытие

Ряд специалистов критически относится к использованию подобных опор при закреплении балок на ограждающих стенах. Ведь, согласно указанным выше СНиПам, металлические элементы, применяемые в условиях, при которых возможно выпадение конденсата, должны отделяться от древесины гидроизоляционным слоем. Между тем в случае соединения балки перекрытия с ограждающей стеной металлический крепеж опор может оказаться в зоне точки росы. По словам экспертов, это обернется появлением темных полос на поверхности древесины в районе такого крепежа.

Торцевые части балок заглублены в пазы, вырезанные в стенах

Закрепление на стене стальной опоры для балки с помощью шурупов-глухарей

При использовании же стальных опор для соединения балок перекрытия со стенами внутри помещения (где опасности выпадения конденсата нет) подобной проблемы не возникает. В каменных (кирпичных, пенобетонных и пр.) ограждающих стенах для закрепления деревянной балки еще на стадии их возведения создают так называемое гнездо, в которое и вставляют балку.

Опоры с открытым креплением

Опоры с открытым креплением

Глубина укладки опоры — не менее 150 мм. Конец балки тщательно обрабатывают антисептическими составами и подрезают под углом, чтобы ее торец не насыщался влагой. Притом для отделения древесины от камня конец балки оборачивают гидроизоляционным материалом (чаще всего рубероидом или пергамином в два слоя), оставляя торец открытым, чтобы не было препятствий для свободного отвода водяного пара из древесины. Балку обычно укладывают на антисептированный деревянный накат, закрепленный в гнезде поверх слоя гидроизоляции, механически фиксируя к нему.

Чтобы закрепить деревянную балку, в каменной стене еще на стадии ее строительства создают особое гнездо

Согласно требованиям вышеупомянутых СНиПов, не допускается глухая заделка деревянных конструкций в каменные стены, а значит, гнездо обязательно должно проветриваться. Кроме того, для предотвращения появления в стене мостиков холода его следует заполнить теплоизоляционным материалом (например, паклей), не создавая притом препятствий для движения воздуха.

Вид сбоку

Вид сверху

Вариант опирания деревянной балки на кирпичную стену: 1. Деревянный короб 2. Теплоизоляция 3. Деревянная балка 4. Обертка торца балки гидроизоляцией 5. Металлический анкер 6. Гидроизоляция

Правильная звукоизоляция деревянных перекрытий

Описанные выше технологии призваны служить как можно более эффективному утеплению перекрытий

При этом важно помнить, что кроме теплоизоляции есть и другие важные нормативы, связанные с критерием звукоизоляции. Часть утеплителей неплохо изолирует шум и не требуют дополнительных мероприятий в данном направлении

Проникающий с улицы шум не должен превышать комфортного для человека уровня в 45 дБ. Ниже приведены способы достижения такого результата при помощи разных строительных материалов.

  1. Укладка минеральной ваты, имеющей плотность от 50 кг/м3 и выше слоем в 100 и более миллиметров.
  2. Монтаж специальных акустических матов, имеющих показатель плотности 30кг/м3 и толщину 100 миллиметров.
  3. Набивка строительного войлока. Его плотность составляет от 20 до 30 кг/м3, необходимая толщина слоя — от 20 до 40 миллиметров.

Характеристики некоторых марок изоляции

Плотность, г/м² Разрывная нагрузка, Н/5 см Паропроницаемость, г/м² × суток
Изоспан
Паро- гидроизоляция
B 70 128/104 7,0
C 90 197/119 7,0
D 105 1068/890 7,0
DM 105 560/510 7,0
Паропроницаемые мембраны
A 110 177/129 1000
AM 90 110/90 850
AS 115 165/120 1000
Отражающая паровая гидролизоляция
FB 132 330/310 паронепроницаемый
FD 132 800/700 паронепроницаемый
FS 92 120/80 паронепроницаемый
Изолтекс
Паро- гидроизоляция
В 70 150/110 паронепроницаемый
С 90 200/160 паронепроницаемый
Д 100 1200/1200 паронепроницаемый
Паропроницаемые мембраны
А 75 180/130 >2000
СМ 80 180/130 >2000
СДМ 100 200/150 >2000
Негорючие мембраны
НГ 125/140 470/410 1000
ФАС 130 200/140 1000
ПАР 130 220/160 паронепроницаемый
Читайте также:  Подготовка потолка под натяжные потолки: этапы и рекомендации

Схема пароизоляции потолка

Пароизоляционные материалы для изоляции деревянного утепленного потолка, как следует из статьи, обладают разнообразием технических свойств. Можно сказать, что половина успеха заключается в том, чтобы правильно выбрать нужную пленку или мембрану.

  • Шпатель для гипсокартона, правила выбора
  • Как сверлить без пыли
  • Малярный валик

Чем утеплять жб плиты

Наиболее дорогостоящим и эффективным жестким утеплителем является пеностекло. Для получения нужного эффекта от применения пенобетона толщина его укладочного слоя должна составить около 0,4 м. Для него стяжка не требуется.

Если утеплять пенопластом, то существует большой выбор по цене и эксплуатационным характеристикам. На чердак подойдет пенопласт с низкой плотностью. Укладка плит пенопласта производится без образования щелей. В случае если щели все-таки есть, то их следует заполнить монтажной пеной. Что касается пожарной безопасности с такого рода утеплителем, то в случае воздействия на него высоких температур происходит плавление, а не возгорание. В этом случае из материала выделяется отравляющий газ, опасный для человека.

Чем утеплять жб плиты

Правило для любого вида рулонного и плиточного утеплителя состоит в том, что во избежание образование щелей в утепляемом слое необходимо соблюдать шахматный порядок и правильно размещать материал в несколько слоев.

Толщину утеплителя следует подбирать в соответствии с регионом, где расположен частный дом, но не менее 15 см. Экономить на 5 см. и укладывать только 10 см. в доме с чердаком не стоит по той простой причине, что расходы по утеплению являются разовыми, а эффект от уменьшения затрат на обогрев будет ощутимым в течение долгого времени.

Третья ошибка — отказ от влаго- и ветрозащитной плёнки в перекрытии холодного чердака

Дочитав статью до этого места, вы уже разобрались в базовых принципах пароизолирования деревянных конструкций и перекрытий. Переходим к нюансам. Ещё один «камень преткновения» — правильный пирог холодного чердака, например, второго этажа загородного дома.

Я заканчиваю делать потолок холодного чердака. Перекрытие утеплённое. Знаю, что сначала монтируют пароизоляцию и только потом, между балок, укладывают минеральную вату. А чем закрыть утеплитель сверху? В буклете производителя говорится, что нужно смонтировать гидроизоляционную паропроницаемую мембрану. Зачем она там нужна? Может, просто дешёвую гидро- или ветрозащиту расстелить?

На мой взгляд, утеплитель на холодном чердаке вообще не нужно закрывать никакими плёнками. Иначе вы выведите его из строя из-за образования конденсата. Пусть лежит себе и лежит.

Третья ошибка — отказ от влаго- и ветрозащитной плёнки в перекрытии холодного чердака

Сначала ответим на вопрос Bolt41.

Производитель правильно рекомендует закрыть утеплитель сверху гидроизоляционным материалом — мембраной, которая пропускает водяной пар, но не даёт влаге попасть в утеплитель. Запомните, что мембраны имеют свои особенности. В первую очередь обратите внимание на паропроницаемость. Она варьируется в большую или в меньшую сторону.

Тогда следующий вопрос. Мембраны обычно монтируют на скатные утеплённые кровли вплотную к утеплителю. Т.е. вода по ним стекает и не задерживается на поверхности. А если уложить мембрану горизонтально, она не протечёт?

Если вы опасаетесь, что горизонтально уложенная супердиффузионная мембрана протечёт или пропустит воду из-за протечки кровли, выберете материал с более высокой водоупорностью. Самые простые и дешевые паропроницаемые мембраны имеют малую водоупорность. Поэтому их стелют наклонно, т.к. стоячая вода через них рано или поздно просочится в перекрытие.

Теперь вернёмся к словам alligator135, о том, что сверху утеплитель не надо закрывать плёнками. Оправдан ли такой подход?

Каменная вата пылит. Поэтому утеплитель должен быть с двух сторон закрыт пленками. Со стороны тепла пароизоляцией, а со стороны холода — мембраной с высокой паропропускаемой способностью. С годами утеплитель пылит всё сильнее. Подумайте о своём здоровье! Кроме этого, ветер, который гуляет на чердаке, а это нужно для проветривания подкровельного пространства, выдувает тепло из волокон минваты. Если утеплитель закрыт, то он, как теплобарьер, работает эффективнее, чем незакрытый плёнкой.

Третья ошибка — отказ от влаго- и ветрозащитной плёнки в перекрытии холодного чердака

В итоге у меня получился следующий пирог холодного чердака, снизу-вверх:

Важно! На холодном чердаке сверху закрывайте утеплитель паропроницаемой влагозащитной мембраной, которая дополнительно защитит утеплитель от ветра и влаги, а вас от вдыхания частичек каменной ваты.