Технология заливки плиты перекрытия /инструкция с фото

Со временем все несущие конструкции зданий и сооружений теряют свои технические характеристики. Это в первую очередь касается линейных опорных элементов, к которым относятся перекрытия. Причинами становятся неправильная эксплуатация объекта, землетрясения, пожары, усадка дома, негативное воздействие влажности и химических элементов. Поэтому, определив изменения в конструкции, проводят усиление перекрытий.

Виды панелей

Перед тем, как устанавливать плиты перекрытия, нужно разобраться, какие виды плит вообще существуют. Итак, в строительстве жилых домов применяются сплошные, пустотные и ребристые плиты. Рассмотрим отдельно каждый из них.

  • Сплошные. Для такого вида плит обычно используют деревянную опалубку. Внутри нее находится армирующая сетка. После формирования следует выполнить заливку бетона. Чтобы плита застыла и стала прочной, должно пройти около месяца, хотя сроки могут варьироваться в зависимости от влажности воздуха. Такую конструкцию обычно выбирают, если она обладает нестандартной формой

Чем же хороши такие сплошные плиты перекрытия? Во-первых, они обладают идеально гладкой поверхностью, что значительно упрощает монтаж. Во–вторых, конструкция обладает высокими тепло и звукоизоляционными свойствами. Сплошная плита пожаробезопасна, а также она обладает продолжительным сроком службы.

Несмотря на все преимущества, такие плиты также обладают некоторыми недостатками. Начнем с того, что их очень сложно изготовить. Монтаж также непрост, ведь он занимает достаточно много времени.

  • Пустотные. Такие изделия рассчитаны на незначительную нагрузку. По всей длине конструкции располагаются специальные цилиндрические полости. Из–за этого, плита теряет свои тепло и звукоизоляционные свойства. Такие плиты делают на заводах. Перед тем, как укладывать их на фундамент, тщательно проверяют расчеты, которые помогают понять, какой вес нагрузки может использоваться, чтобы плита выдержала ее
  • Ребристые. Такие плиты перекрытия создаются п-образной формы. Из-за этого они способны выдерживать большую изгибающую нагрузку. Такие конструкции принято использовать для постройки гаражей, торговых центров и складов

Ребристые плиты хороши тем, что обладают высокой прочностью, не подвергаются коррозии, а из-за изогнутой формы весят немного. Но и у таких конструкций есть свои недостатки. Например, ребристые плиты не имеют никакого привлекательного вида, а также при их монтаже зачастую возникают проблемы.

Монолитное перекрытие своими руками: расчёт, подготовка и установка опалубки

Специфика сборной опалубки в том, что она состоит из ригелей, на которые опираются балки. Шаг ригелей — не более 1,2 м, их располагают вдоль помещения. Шаг балок — 400–600 мм, и они обычно идут поперёк. Количество линий опорного ригеля будет равно ширине помещения, делённой на шаг. В нашем случае:

Итого по две линии ригелей в каждом помещении. Это 10 балок по 2,8 м.

Поперечные балки рассчитываются, исходя из ширины помещений. В нашем случае — 10 шт. по 3,6 м и 10 шт. по 2,4 м.

по теме

Описание конструкции

При выборе варианта заливки основное внимание уделяется армированию перекрытия, несущими элементами выступают металлические балки (двутавр, швеллер). Сделать каркас разрешается из прутьев, диаметром не менее 10‒12 мм, для этих целей используется обычная шахматная схема с шагом в 200 мм. Для заливки нужен бетон прочностью от 200, данный этап работ лучше провести за один день.

Существуют нормативные таблицы для выбора диаметра арматуры (в зависимости от ширины пролетов и ожидаемой весовой нагрузки), но с учетом низкого качества современного металлопроката рекомендуется покупать материал толще как минимум на 2 мм. При этом схема расположения ячеек остается неизменной, желательно применять цельные куски, в крайнем случае — сваривать отдельные участки (а не перевязывать проволокой). У таких бетонных перекрытий отсутствуют прогибы и ограничения по форме, но для приобретения достаточной надежности требуется особый уход за поверхностью и выжидание определенного промежутка времени до полного набора прочности раствора.

Описание конструкции

Укладку готовых армированных плит своими руками провести труднее, в этом случае делается предварительный расчет, подбор и покупка материала с нужными размерами, продумывается оптимальная схема их размещения. Монтаж проходит быстро, такие перекрытия обладают высокими несущими способностями, ввод в эксплуатацию возможен практически сразу. Существенным ограничением для самостоятельного проведения работ является необходимость в грузоподъемной технике, для размещения армирующего пояса требуется как минимум консультация специалистов. Единственный вариант укладки такого перекрытия своими руками (без использования услуг строительных фирм) — аренда подъемного крана и привлечение помощников.

Технология монтажа бетонных панелей

Подготовительные работы начинаются еще на этапе возведения стен: на определенной высоте кладка ведется не полностью, часть пространства остается для монолитного армопояса. Глубина опирания плит зависит от толщины перекрытия, с учетом будущей теплоизоляции, и лежит в пределах от 70 мм для стальных конструкций и 120 — для поверхностей из пористых материалов. Они не заходят в стены из крупных бетонных блоков глубже, чем на 120 мм, из кирпича — на 160.

Описание конструкции

Процесс заливки армопояса напоминает фундаментные работы: устанавливается опалубка, внутри которой следует сделать прочный каркас-обвязку из металлопроката, далее все заполняется цементно-песчаным раствором (без щебня). Данный этап является обязательным, по всему периметру разделяемого помещения появляется конструкция, более прочная, чем сами стены, при укладке цокольного перекрытия его провести проще. В последнем случае по крайней кромке фундамента просто устанавливается дополнительная опалубка, расход раствора увеличивается незначительно.

Далее, с помощью подъемного крана размещаются бетонные балки перекрытия, шероховатая часть является верхней, гладкая — нижней. Все дальнейшие этапы вполне выполнимы своими руками. Возможны проблемы, связанные с размерами блоков, не всегда удается перекрыть все пространство. В этом случае плиты раскладываются с отступом в половину оставшегося свободного места, а полученные промежутки заполняются обрезками железобетона или шлакоблоком и заливаются тем же цементно-песчаным раствором, что и для армопояса. Для упрощения сцепления при закладке позволительны незначительные щели, но не более 5 мм, однако желательно их избегать. Согласно прилагаемой инструкции, не допускается монтаж сильно поврежденных плит при возведении многоэтажных зданий, но на надежность конструкции в малоэтажном доме мелкие дефекты и трещины не повлияют.

Читайте также:  Порядок работ по устройству монолитного перекрытия

В любом случае бракованные элементы заводятся на стены глубже на 10 см, чем целые, дефектные участки лучше размещать с учетом попадания на будущие внутренние перегородки, также они монтируются между целыми панелями. Часто возникает вопрос: как сделать бетонное перекрытие надежным, с этой целью специалисты рекомендуют усилить места стыков металлическими прутами (еще эта процедура способствует более прочному соединению с несущими конструкциями).

Описание конструкции

Обязательно отслеживается горизонтальный уровень, предельно допустимые отклонения двух смежных поверхностей составляют: до 8 мм при длине плит до 4 м, до 10 при средних размерах, и 12 мм — для монолитов от 8 до 16 м. Толщина бетонного раствора под ребром плиты не должна превышать 20 мм. Желательно сделать дополнительную теплоизоляцию торцов, в частности — участков соприкосновения со стенами, все возможные пустоты заполняются. Этот этап очень важен, при его игнорировании в полостях накапливается конденсат, ржавеет арматура в перекрытии, сыреют стены и потолки.

Технология монтажа плит перекрытия

Рисунок 16 — Схема организации рабочего места при монтаже плиты перекрытия: МС — рабочее место рабочего, выполняющего монтажные работы, старшего в звене, М — рабочее место рабочего, выполняющего монтажные работы, 1 — растворная лопата, 2 — ящик с ручным инструментом, 3 — ящик-контейнер с раствором, 4 — смонтированная панель, 5 — четырехветвевой строп, 6 — монтируемая плита.

До монтажа плит перекрытия должны выложены стены, на которые опираются плиты. Плиту стропуют четырехветвевым стропом. До этого ее очищают от наплывов бетона, грязи, наледи. Панель укладывают на растворную постель. Опирание плиты на стену — 120 мм. При приемке и монтаже всех плит, кроме первой, монтажники находятся на уже уложенных плитах. Первую плиту монтажники устанавливают со столика-стремянки. Для выверки элемента по горизонтали уровень прикладывают к поверхности элемента.

Подготовка плиты к монтажу, исполнитель — такелажник

  • 1. Рабочий, выполняющий такелажные работы подходит к плите, проверяет исправность монтажных петель, чистоту поверхности.
  • 2. При необходимости скарпелем и молотком очищает элемент от наплывов бетона, а металлической щеткой — от грязи и наледи.
  • 3. Дает сигнал машинисту крана подать строп.
  • 4. Поочередно зацепляет крюки стропа за монтажные петли и дает машинисту крана команду натянуть ветви стропа.
  • 5. Проверяет надежность зацепки, отходит в безопасное место и дает команду машинисту крана приподнять плиту на высоту мм.
  • 6. Подходит к плите, проверяет надежность строповки и дает команду переместить конструкцию в зону монтажа.

Подготовка места установки плиты (), исполнители-монтажники

Рисунок 17 — Подготовка места установки плиты: 1 — растворная постель, 2 — кельма, 3 — рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене, 4 — смонтированная плита, 5 — стена.

  • 1. Рабочий, выполняющий монтажные работы очищает скарпелем и молотком место укладки плиты от наплывов бетона и льда, а металлической щеткой от грязи.
  • 2. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене набирает лопатой из ящика-контейнера раствор и раскладывает на стене, а затем кельмой 2, разравнивает ровным слоем 1.

Укладка и выверка плиты (рис. 18, рис. 19), исполнители-монтажники

Рисунок 18 — Подготовка места установки плиты: 1 — растворная постель, 2 — установленная плита, 3 — монтируемая плита, 4 — рабочий, выполняющий монтажные работы, 5 — строп, 6 — рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене.

  • 1. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене сигнализирует машинисту крана о возможности подачи плиты.
  • 2. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене и рабочий, выполняющий монтажные работы, находясь на ранее уложенной плите, принимают поданную плиту 3 на высоте мм от перекрытия и ориентируют на место укладки.
  • 3. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене дает команду машинисту крана плавно опустить плиту.
  • 4. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене и рабочий, выполняющий монтажные работы удерживают плиту по время опускания.
  • 5. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене проверяет уровнем правильность укладки плиты по высоте, устраняя совместно с рабочим, выполняющим монтажные работы, замеченные отклонения путем изменения толщины растворной постели.
  • 6. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене проверяет правильность установки плиты 2 в плане и при необходимости совместно с рабочим, выполняющим монтажные работы, монтажными ломами 3 смещают ее (рис. 19)

Рисунок 19 — Выверка плиты

  • 1 — стена, 2 — монтируемая плита, 3 — монтажный лом, 4 — четырехветвевой строп, 5 — рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене, 6 — рабочий, выполняющий монтажные работы, 7 — смонтированные плиты.
  • 7. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене подаст машинисту крана сигнал ослабить ветви стропа 4.
  • 8. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене и рабочий, выполняющий монтажные работы выводят крюки стропа из монтажных петель плиты, а затем, когда по команде рабочего, выполняющего монтажные работы, старшего в звене начнет поднимать стропы, удерживает их.

Монтаж плит перекрытия ведется башенным краном КБМ-401П. Плиты привозятся на объект автомобилями КаМАЗ и МаЗ, до начала использования складируются на площадку складирования.

Рисунок 20 — Плиты перекрытия на площадке складирования

Подготовка, армирование и заливка монолитного перекрытия

  1. Полезные советы
  2. Изготовление опалубки
  3. Армирование
  4. Заливка бетона

Сооружение двухэтажных жилых домов – дело, требующее немалых затрат. Но на некоторых этапах можно сэкономить, особенно если есть помощники.

По мнению специалистов, монолитное межэтажное перекрытие своими руками вполне выгодно по следующим причинам. Во-первых, это доступность материалов и технологий: приобрести бетон любой марки и в любом количестве сегодня не проблема.

Во-вторых, монолитная плита перекрытия своими руками может быть изготовлена очень качественно даже без помощи профессионалов. Но с некоторыми нюансами этого дела перед тем, как приступить к работе, все же необходимо.

Полезные советы

Бетон лучше заказать на заводе: приготовление его собственными силами – занятие довольно трудоемкое, а кроме того, при промышленном производстве производится контроль количества и качества наполнителей. Готовый бетон должен соответствовать классу прочности марок М250… М400 с морозостойкостью не ниже F50.

При покупке необходимо проверить сопроводительные документы, в которых должны быть указаны важнейшие характеристики материала.

Читайте также:  Расчет железобетонной плиты перекрытия, опертой по контуру

Если заливка монолитного перекрытия будет выполняться на втором этаже или выше, лучше воспользоваться бензонасосом: носить бетон ведрами или перегонять по длинным желобам очень трудно и долго. Для заливки перекрытия зимой необходимо использовать специальные добавки, увеличивающие время набора прочности, но лучше подождать теплое время года.

Изготовление опалубки

Опалубка должна быть такой прочности, чтобы выдержать массу свежезалитого бетона без видимой деформации. При ее сооружении необходимо учитывать, что 200 мм бетона (в толщину)оказывает давление на материал опалубки, равное 500 кг. Кроме того, выливаясь из шланга, масса бетона оказывает дополнительное давление на материал, поэтому в конструкцию опалубки должна быть заложена дополнительная прочность.

Подготовка, армирование и заливка монолитного перекрытия

Изготавливать опалубку лучше из листов фанеры 18… 20 мм толщиной, при этом желательно, чтобы она была ламинированной: такую поверхность потом будет легче очистить. В некоторых случаях на дно опалубки укладывается гидроизоляционный материал, в качестве которого используется толстая полиэтиленовая пленка или толь. В качестве опор, распорок, стоек и балок годится брус сечением 100×100 мм.

Площадка, которая будет заливаться бетоном, должна быть строго горизонтальной, иначе не избежать дополнительных затрат времени и средств на исправление ошибки.

Армирование

Этот процесс выполняется для того, чтобы получить прочную плиту перекрытия. Дл этого используют арматуру с периодическим профилированием типа А400, А500 или АIII. Ее укладывают в четыре ряда: нижний ряд располагается вдоль пролета, следующий – поперек, затем снова ряд арматуры укладывается в том же направлении, а верхний – опять в продольном направлении. Пролетом называется расстояние между несущими стенами, которые располагаются с коротких сторон прямоугольного здания.

Нижний ряд арматуры кладут на сухарики из пластмассы, предназначенные для создания промежутка в 25… 30 мм между дном опалубки и металлом. Поверх нижнего ряда кладут следующий, после чего увязывают их вместе мягкой проволокой в местах пересечений. Следующая деталь – разделитель сеток: она предназначена для того, чтобы создать необходимое расстояние между верхней и нижней арматурой. При этом бетон заливается таким образом, чтобы его верхний уровень был выше арматуры на все те же 25… 30 мм.

Армирующий каркас должен быть жесткой конструкцией, которая должна быть неподвижной во время заливки смеси.

Заливка бетона

После окончания подготовительных работ выполняется непосредственно заливка. При этом бетон необходимо распределить равномерно по всей площади опалубки, чтобы слой его был одинаков во всех местах. Чтобы избавиться от воздушных пузырей, его необходимо провибрировать с помощью специального устройства. Допускается многократное протыкание смеси штыковой лопатой, но при этом существует опасность повреждения гидроизоляционной пленки.

Процесс лучше проводить в один прием, но если площадь перекрытия велика или это невозможно по другим причинам – в таком случае монтируются так называемые «рассечки» (сетки с ячейками до 10 мм из стальной проволоки). Их устанавливают вертикально и крепят к арматуре каркаса. В средней части пролета рассечки не допускаются. Доски, фанера и прочие подобные материалы для этого не применяются.

После того, как бетон будет залит, его необходимо укрыть пленкой: это предотвратит его растрескивание. Кроме того, следует бетон увлажнять, чтобы он набирал прочность постепенно. Опалубку можно снять через месяц: за это время плита перекрытия окончательно отвердеет.

Подготовительные мероприятия

В первую очередь необходимо провести анализ конструкции – то есть устанавливается ее техническое состояние. Это может сделать специалист, в арсенале которого есть специализированное оборудование. Но иногда и невооруженным глазом видно, что она себя изжила:

  • появились трещины, сколы;
  • отслоилась стяжка на полу или обрушилась штукатурка с потолка;
  • появились пятна темного цвета, говорящие о том, что арматура повреждена.
Подготовительные мероприятия

После чего составляется проектно-сметная документация, на основании которой будет проводиться усиление плит перекрытия. Проводятся расчеты, закупаются необходимые строительные материалы.

Монтаж плит перекрытия на фундамент и стены

Монтаж плит перекрытия осуществляется с помощью крана, что и логично само по себе.

Поверхности на которые укладываются плиты перекрытия должны быть максимально ровными. Плиты могут укладываться как на «сухую» так и на цементную смесь. Лучше при укладке плит применять цемент, что несколько ограничит степень их свободы и сделает из плит перекрытия настоящую связку между несущими стенами. При укладке цемента необходимо проложить пруток (стержень), который будет переходить от одной плиты к другой. Во-первых, пруток нужен для того, чтобы положить все плиты в один уровень, он не даст двум рядом лежащим плитам сместится вертикально. Во-вторых, за счет него не выдавится все цементная смесь из под плиты, что в итоге позволит создать надежное сцепление между стеной и плитой.

Плиты можно двигать с помощью лома еще около 10 минут, что позволит вам точно выставить их на месте, если это не удалось сделать с помощью крана. Естественно плиты должны монтироваться максимально перпендикулярно и параллельно несущим стенам. С перекрытием на несущую стену не менее 120 мм.

Также обратите внимание на то, что выступающий фланец плиты, если такой имеется, должен быть внизу, а выше фланца должно быть некое утончение, которое образует зазор к верху. Именно в этот зазор и будет заливаться цемент для соединения двух смежных плит. Об этом далее …

Разновидности опалубочной конструкции

Опалубки, применяемые для бетонирования железобетонных перекрытий, классифицируются следующим образом:

  • стационарные конструкции, которые не подлежат демонтажу после застывания бетона. Элементы несъемной опалубки включают гидроизоляционные материалы, а также листы теплоизоляции, что позволяет дополнительно гидроизолировать и утеплить строение. Стационарная опалубочная форма после бетонирования станет конструктивным элементом железобетонных строений. Применение несъемной формы позволяет уменьшить объем трудовых затрат по монтажу. Несъемные формы, изготовленные из современных стройматериалов, позволяют обеспечить дополнительную декоративность здания;
Разновидности опалубочной конструкции

Сложностью возводимой конструкции определяется выбор конструкции опалубки

  • съемные опалубки, разбираемые после застывания бетонного раствора. Демонтируемые конструкции используются чаще, чем стационарные. Они отличаются более низкой ценой и, при необходимости, изготавливаются своими силами. Такую опалубку многие застройщики берут в аренду, что позволяет уменьшить объем затрат и оперативно завершить бетонирование. Разборные конструкции делятся по уровню сложности. Применяются простые опалубки, устанавливаемые в горизонтальной плоскости, и объемные, имеющие сложную форму. Используются небольшие и крупногабаритные модули, а также скользящие элементы, поднимаемые вертикально.
Читайте также:  Устройство стяжки пола в чем секреты технологии

Выбор конструкции опалубки определяется сложностью возводимой конструкции и требованиями проекта.

Особенности сборки опалубки для балочного перекрытия

Разновидности опалубочной конструкции

Технология проведения монтажа опалубки перекрытия предполагает использование балок, сделанных из железобетона. Они выполняют основную нагрузку здания. Поэтому, опалубку важно не только для перекрытий, но и для самых балок. К работам нужно приступать после окончания монтажа колонн.

В первую очередь, балки крепятся в специальные пазы, которые расположены в опалубочной конструкции колонн. После этого, можно приступать к установке телескопических стоек, однако, важно помнить о допустимых высотах. Все опорные элементы рекомендуется устанавливать на треноги, которые скрепляются ригелями, что повысит устойчивость балочного перекрытия.

Далее, приступают к монтажу стенок опалубки, которые важно скрепить между собой и дном, используя специальные крепежные детали. Дополнительным элементом укрепления является настил балок из дерева. Под них также важно установить телескопические стойки для опалубки перекрытий. Последним этапом работ является монтаж щитов по бокам опалубки и укладкой армирующего каркаса. В таком случае, необходимо дополнительно проверить такие аспекты:

Разновидности опалубочной конструкции
  • завершительную процедуру юстировки опалубки;
  • проверку уровня балок перекрытия и других элементов;
  • установить наличие провисов или прогибов, которые важно устранить.

Особенности использования, транспортировки и складирования

Железобетонные плиты при соблюдении технологических норм на этапе производства представляют собой изделия с высокой механической прочностью. Однако из-за особенностей структуры применяемых материалов, необходимо соблюдать ряд правил во время монтажа, транспортировки и временного складирования изделий, чтобы сохранить изначальные эксплуатационные характеристики.

  • При перевозке наземным транспортом плиты укладываются в штабели согласно проектному расположению (горизонтально), при этом количество слоёв не должно превышать 4–5.
  • Между плитами в штабелях необходимо прокладывать специальные амортизирующие элементы, которые будут компенсировать вибрационные нагрузки во время движения. Для этих целей можно использовать, например, деревянный брус.
  • В зависимости от длины плит, амортизирующие проставки укладываются в количестве не менее 3. Шаг выбирается исходя из необходимости равномерного распределения веса плиты 1.5–2 м. Транспортировка сплошных плит перекрытия Перевозка ребристых плит
  • Укладка крайних амортизирующих элементов осуществляется по одной вертикальной линии (в пределах штабеля), при этом близкие к краям брусья укладываются под кольцами для монтажа.
  • Проведение погрузочно-разгрузочных мероприятий должно осуществляться с применением подъёмных кранов соответствующей грузоподъёмности и привлечением достаточного числа квалифицированных рабочих.
  • Для исключения возможного смещения ЖБИ в штабеле, а также в целях снижения вибрационной нагрузки, после укладки верхней плиты на её поверхность дополнительно укладывается несколько утяжеляющих блоков.

Правила перевозки и хранения прописаны в вышеуказанном ГОСТ 13015-2012.

Монтаж пустотных плит

Так как пустотные плиты являются универсальным вариантом, использующимся как в многоэтажном, так и частном строительстве, именно об их сборке и пойдёт речь. Монтаж плит перекрытия должен выполняться в соответствии с требованиями технологической карты (ТТК).

Как организовать процесс

Монтаж пустотных плит

К установке плит можно приступать после того, как стены выведены на необходимую высоту. Если при их возведении использовался кладочный материал с низкими прочностными характеристиками (например, пустотный кирпич или газобетон), в качестве несущей опоры под перекрытия выкладывается армопояс из полнотелого керамического кирпича или заливается монолит из тяжёлого бетона.

Обратите внимание: В случае с монолитом, на момент начала монтажных работ, армопояс должен набрать минимум 75% прочности. При уличной температуре +20 градусов бетон достигает безопасной прочности на сжатие уже на 7-е сутки. Быстрее (на третьи сутки) можно начинать работу, только если пояс заливался по несъёмной опалубке, или на улице стабильно была температура +30.

Армопояс под перекрытие

Монтаж пустотных плит

Если плиты достаточно долго хранились на стройплощадке, они могут быть загрязнены, а зимой на них образуется наледь. Всё это перед монтажом необходимо тщательно очистить. Плита устанавливается на постель из цементного раствора марки М100, который замешивается непосредственно перед монтажом.

Для удобства распределения смеси по опорной поверхности стены, на подмости устанавливается кювета для раствора, лопата на длинной ручке и ящик с прочими необходимыми инструментами.

Производство основных работ

Монтаж пустотных плит

Плита, зацепленная четырёхветвевым стропом, поднимается автокраном или другой подъёмной техникой. Чтобы нивелировать её положение наверху, рабочему сначала требуется встать на стремянку, а после того как уложена первая плита, он может находиться непосредственно на ней.

Подъём очередной плиты

  • За подготовку груза и его перемещение отвечает такелажник. Рабочий с такими обязанностями обычно есть в любой профессиональной строительной бригаде. Именно он сигнализирует крановщику подавать строп, цепляет к монтажным петлям крюки.

  • Прежде, чем перемещать плиту на необходимую высоту, крановщик сначала должен натянуть стропы и слегка приподнять груз. И только убедившись в надёжности крепления, им принимается команда на подъём и плита укладывается на определённое для неё место.

Монтаж пустотных плит

Перемещение плиты к мету укладки

  • Оно заранее подготавливается двумя монтажниками, которые заблаговременно наносят раствор между двумя Г-образными шаблонами, установленными вдоль обреза стены. Делается это для того, чтобы на незаполненных раствором краях осталось место для выдавленного тяжестью плит раствора.

Примечание! Использование шаблона позволяет точно дозировать раствор и обеспечить шву одинаковую толщину.

Монтаж пустотных плит

Укладка плит перекрытия на кирпичную стену – нанесение раствора

Плита укладывается на место, но не всегда получается сделать это с ювелирной точностью. Чаще всего её положение приходится корректировать с помощью лома. Добившись желаемого и проверив уровнем, что горизонталь выставлена точно. Затем стропы снимают и переходят к подготовке места под следующую плиту.

Укладка доборных плит

Монтаж пустотных плит

Укладка минваты в отверстия перед их заделкой

Кроме входов в горизонтальные пустоты, необходимо заделать и технологические отверстия вокруг монтажных петель, и стыки между плитами.

Если пролет между стенами не кратен ширине плит и невозможно обойтись добором, образовавшиеся между плитами пространства заделываются жидким бетоном. Снизу к ним прижимают опорками кусок фанеры, устанавливают стержневой каркас, как показано на примере снизу, и заливают бетон. После этого поверх плит делается общая стяжка.

Монтаж пустотных плит

Примечание! Если для монтажа были использованы плиты, длина которых превышает размеры здания в осях, или из-за архитектурных сложностей фасада, плиты приходится подрезать с помощью бетонорежущей машины.

Подрезка плит

Дело трудоёмкое, но иногда без него не обойтись – в любом случае, это легче, чем монтировать фигурную опалубку и заливать всё перекрытие монолитным способом.