Изготовление бетонного перекрытия своими руками — познаем вместе

От прочности бетонной балконной плиты зависит безопасность (а иногда и жизнь) не только самих обитателей квартиры, но и людей, проходящих мимо здания. Поэтому необходимо следить за состоянием этого основания и своевременно устранять все повреждения, появившиеся на нем с течением времени. К тому же отремонтированные сколы и трещины позволят продлить «жизнь» балкона и обезопасить вас от многих нежелательных последствий.

Монолитное перекрытие своими руками: расчёт, подготовка и установка опалубки

Специфика сборной опалубки в том, что она состоит из ригелей, на которые опираются балки. Шаг ригелей — не более 1,2 м, их располагают вдоль помещения. Шаг балок — 400–600 мм, и они обычно идут поперёк. Количество линий опорного ригеля будет равно ширине помещения, делённой на шаг. В нашем случае:

Итого по две линии ригелей в каждом помещении. Это 10 балок по 2,8 м.

Поперечные балки рассчитываются, исходя из ширины помещений. В нашем случае — 10 шт. по 3,6 м и 10 шт. по 2,4 м.

по теме

Виды железобетонных плит перекрытия

Технологии позволяют создавать перекрытия, способные выдерживать большие нагрузки. Выполняется по двум направлениям:

  • с опалубкой;
  • без опалубки.

В опалубочном производстве заливка бетона производится в опалубки. Вибрацией производится уплотнение массы, заготовки подвергаются термообработке. Определить ЖБИ можно по шероховатым поверхностям, не совсем ровным краям. Второй способ — материал разрезается после набора прочности бетоном. Элементы имеют более ровные стороны, гладкую поверхность.

Плитные конструкции выпускаются двух видов:

  • монолитные;
  • пустотелые.

Последние экономят бетон, обладают меньшей теплопроводностью. Элементы делятся на шесть типов:

  • пустотные;
  • ребристые;
  • полнотелые;
  • монолитные;
  • сплошные доборные;
  • облегченные.

Первый тип имеет сквозные круглые, овальные, квадратные отверстия. Толщина — не менее 22 мм, обладают тепло-, звукоизоляцией. Ребристый тип имеет ребра жесткости, устойчив к механическим воздействиям. Полнотелые много весят, но самые прочные. Используются в местах, где требуется повышенная механическая прочность.

Пустотелый

Монолитный тип похож на полнотелый, но отличается грубой армоконструкцией. Используются, где есть вибрация. Армирование позволяет бетону сохранять свойства. Другой тип – доборные, изготавливаются из бетона высокой прочности. Выдерживают нагрузку, порядка 1–3 тоны на 1 м2. Облегченный вариант мало весит, с хорошей несущей способностью. Достигается натянутой арматурой. Перед заливкой бетона арматуру натягивают, остается до полного затвердевания бетонной конструкции.

Имеют верхнюю, нижнюю стороны, которые нельзя путать при монтаже.

Где используется несъёмная опалубка

Если вы строите частный дом, несъёмная опалубка из профлиста — практически идеальный вариант. С её помощью вы сможете изготовить монолитные плиты перекрытия — межэтажные или на фундамент.

Чем они хороши?

Самое главное — их можно сделать своими руками прямо на стройке. Это сэкономит ваши деньги и время. Если, например, вы закажете плиты на заводе, вам придётся заплатить за доставку материалов и аренду подъёмного крана — это дорогое удовольствие, ценник может оказаться «космическим».

А может, участок со всех сторон окружён застройкой и к нему невозможно подъехать? Или он маленький и негде разместить подъёмный кран? Тогда оптимальным решением будет монтаж плит перекрытия из профнастила и бетона на месте строительства.

Читайте также:  Плиты перекрытия из полистиролбетона в Симферополе

Расчет опалубки удерживающей монолитные, бетонные перекрытия при заливке

Кто-то имея определенный строительства может произвести монтаж бетонного перекрытия исходя из своего жизненного опыта, или как говорится «на глазок». Мы же хотим вам предложить другой, пусть хоть и не институтский расчет, но который в высокой степени станет вашим успешным залогом удачного проведения работ.

Расчет опалубки для такого вида перекрытия стоит производить по основным трем параметрам:

1. Для продольной нагрузки на опоры удерживающие опалубку Первоначально необходимо рассчитать сечение опор под удерживающую опалубку. Это значение не столь критично? как последующие параметры, именно поэтому по нему у вас, скорее всего, не будет проблем. σ = N/F ≤ Rс где σ — внутренние нормальные напряжения, возникающие в поперечном сечении сжимаемой балки, кг/см2; N – масса нашей опалубки и заливаемой смеси, кг; F — площадь поперечного сечения колонны см2; Rс — расчетное сопротивление древесины сжатию по пределу текучести, кг/см2. (Для сосны расчетное сопротивление составляет 140 кгс/см2)

2. Для сгибания опор от нагрузки Также не стоит забывать и том факторе, что жесткость балки на изгиб меняется с ее длиной. Так при увеличении длины удерживающей балки, ее гибкость также увеличивается, а жесткость соответственно снижается. Для того, чтобы учесть этот фактор, необходимо площадь сечения балки принять с поправочным коэффициентом φ

σ = N/φF ≤ Rc

коэффициент будет зависеть от соотношения диаметра к длине, для облегчения расчетов, его можно принять из ряда ниже

L /d = 5 10 20 30 40 50 φ = 0.9 0.5

3. Для обеспечения целостности основания опалубки Последнее на что стоит обратить внимание это на прочность удерживающей опалубки, на которую будет разливаться бетон. Так опалубка должна выдерживать не только статическую массу бетона, но и динамическую нагрузку во время его заливки. Также, не стоит забывать о возможном временном переливе бетона на конкретное локальное место и о массе рабочего, который будет распределять бетон в ней. В итоге, допустимые толщины опалубки из фанеры, с запасом 1,5, при пролете не более 1 м, можно принять из ряда ниже.

Толщина фанеры 18 мм 21 мм

Толщина заливаемого слоя бетонного перекрытия до 9 см до 12 см

Теперь вы сможете не только залить бетонное перекрытие, но и предварительно рассчитать вспомогательные технологические элементы для его монтажа.

Фундамент монолитная плита: особенности конструкции и принципы монтажа

Частные застройщики, при выборе фундаментного основания для дома или хозяйственных построек, отдают предпочтение ленточной конструкции как надежному, экономичному и простому в исполнении варианту.

Но в ряде случаев единственно возможным решением становится фундамент монолитная плита. Такое фундаментное основание требуется при строительстве на песчаном грунте, на твердых и пластичных суглинках, пластичной глине.

Конструкция может оказаться востребована и при возведении постройки на твердых и пластичных супесях, твердых глинах.

Плитное основание является «плавающим» — оно не оказывает сопротивления подвижкам грунта и не гасит их.

Поэтому, вопреки распространенному мнению, конструкция данного типа не подходит для грунтов с сильным пучением или топких – на грунтах II категории велик риск полной или частичной просадки здания под собственным весом. Фундамент из железобетонной плиты рассчитан на использование только на просадочных грунтах I категории.

Особенности «пирога» плитного фундамента

Фундаментное основание плитного типа не требует заглубления – его способность «плавать» и противостоять силам морозного пучения в полной мере проявляется именно при поверхностном заложении.

Базовый вариант пирога фундамента представлен на иллюстрации:

Фундамент монолитная плита: особенности конструкции и принципы монтажа

Пласты фундамента снизу вверх:

  1. Уплотненный грунт – дно подготовленного котлована.
  2. Подушка – выполняется из песка или смеси песка с гравием, щебня. Засыпается послойно, разравнивается и трамбуется. Подушка гасит колебания грунта, снижает интенсивность воздействия нагрузок снизу на фундаментное основание.
  3. Геотекстиль. Полотно дорнита уберегает подушку от заиливания, армирует ее. Геотекстиль дополнительно может укладываться на дне котлована, между слоями песка и щебня для увеличения прочности пирога.
  4. Подбетонка. Тонкий выравнивающий слой бетона поверх подушки помогает качественно гидроизолировать фундамент и правильно установить армирующий каркас.
  5. Гидроизоляция. Водонепроницаемый материал уберегает фундаментную плиту из железобетона от проникновения влаги из грунта. Гидроизоляция монолитной плиты фундамента традиционно выполняется из двух и более слоев рулонного битумного материала.
  6. Бетонная плита. Собственно, сам фундамент, толщина которого зависит от величины нагрузок на основание.
  7. Арматурный каркас. Армирование увеличивает прочность монолитной конструкции, принимает на себя нагрузки на растяжение-сжатие, препятствуя растрескиванию бетона.
Читайте также:  Гидроизоляция цоколя своими руками

Разновидности плитного фундамента

Существует несколько вариантов исполнения плиты для фундамента. Чаще всего это монолитная плита, толщина которой одинакова по всей площади.

К преимуществам такого основания можно отнести простоту монтажа, недостатком является близкое расположение верхнего края к поверхности грунта – в этом случае основание стен может быть подвержено воздействию влаги, что вредит строительным конструкциям.

Чтобы край плиты располагался выше над поверхностью грунта не стоит увеличивать ее толщину – это существенно отразится на стоимости фундаментного основания. Более практичным вариантом станет обустройство плиты с ребрами жесткости.

Фундамент монолитная плита с ребрами вверх

Монолитная конструкция представляет собой плоское основание с выступающими над поверхностью усиливающими ребрами жесткости – выглядят это как ленточный фундамент поверх плиты. Ребра располагают по периметру и под будущими несущими стенами внутри, если это предусмотрено проектом.

Приготовление бетона

Для начальной заливки готовится стандартный бетонный строительный раствор. Рецепт следующий:

  • 2 части просеянного чистого песка;
  • 1 часть крупного заполнителя – можно использовать как щебенку, так и гравий;
  • 1 часть цемента М400-М500;
  • вода.

Воды добавляйте столько, чтобы консистенция раствора была близка к консистенции жидкой сметаны. Негустой раствор прекрасно заполнит все внутренние полости и щели, благодаря чему плита станет по-настоящему монолитной.

Раствор удобнее всего готовить в бетономешалке. Сначала загружайте сухие и твердые компоненты, а затем постепенно, по возможности не переставая размешивать, добавляйте воду.

При отсутствии бетономешалки можете приготовить раствор в большом корыте, но это слишком долго и довольно сложно, в особенности при отсутствии помощников.

Виды и формы

Бетонные днища для колодцев, равно как и плиты перекрытия, бывают нескольких форм:

  • Квадратные.
  • Круглые.
  • Прямоугольные.
Виды и формы

Перекрывающий элемент ПП-10 в продаже встречается с круглым отверстием, позволяющим обустраивать люк. Железобетонные изделия делятся на две группы:

  1. Изготовление осуществляется из проницаемого бетона, который способен справляться с нагрузкой, равномерно распределенной до 5 кПа. Расчет происходит, исходя из вероятности наезда на крышку перекрытия автомобиля.
  2. Используется бетон низкой проницаемости, который рассчитывается на определенное давление грунта. Если дополнительно необходимо выдержать нагрузку автомобиля, то предпочтение отдается изделиям ПД-6 или ПД-10.

Правила снятия опалубки

После последнего выливания должно пройти не менее недели. Попутно соблюдаются простейшие меры безопасности. Если щит свалится на голову, мастер или хозяин могут запросто попасть в больницу.

Так завершается строительство указанного перекрытия. Потребуется затратить время: от планирования работ до момента, когда будет получена готовая плита, если не учитывать период окончательного застывания, пройдет 4-5 дней. Окажется нелишним взаимное содействие двух-трех человек.

Затраты на то, чтобы изготовить плиты самостоятельно, будут состоять лишь из стоимости компонентов бетона и металлических деталей б/у. Здесь придется учитывать, что потребуются некоторые финансовые затраты на установку и монтаж. А вот привлечь бригаду строителей означает повысить стоимость конструкции в 3 раза.

Нужно понимать значение армирования и не экономить на нем. А металл можно выгодно купить у тех организаций, что сами приобретают металлолом.

Читайте также:  Расчет и конструирование монолитной плиты

Видео: Изготовление плиты перекрытия самостоятельно:

(No Ratings Yet)

Инструменты и строительные материалы, необходимые для заливки фундаментной плиты.

Как и для любых строительных работ, чтобы залить плиту фундамент, понадобятся инструменты и материалы для изготовления:

Инструменты и строительные материалы, необходимые для заливки фундаментной плиты.
  • приборы для измерения площади;
  • инструменты или техника для выкапывания котлована;
  • цемент, вода, гравий, песок;
  • пиломатериалы, гвозди, молоток (для сооружения опалубки);
  • материалы для гидроизоляции, теплоизоляции;
  • арматурные пруты, проволока;
  • бетономешалка или другая техника для замеса бетона;
  • вибротрамбовка;
  • полиэтилен или рубероид.
Инструменты и строительные материалы, необходимые для заливки фундаментной плиты.

С таким набором инструментов и строительных материалов можно возвести качественное плиточное основание.

Инструменты и строительные материалы, необходимые для заливки фундаментной плиты.

Заливка с помощью готовой смеси.

Инструменты и строительные материалы, необходимые для заливки фундаментной плиты.

Как залить плиту под фундамент. Таким способом залить монолитную плиту можно в кротчайшие сроки. Для этого нужно произвести все подготовительные работы, а также заказать услуги компании занимающейся доставкой бетонной смеси с помощью машины миксера. Такой миксер за один раз может доставить от 6 до 8 кубов бетона, что позволяет производить заливку плиточного основания за считанные часы. Для работы нужно 4 – 5 человек. Миксер подает бетонную смесь через желоб длиной 1,2 – 1,5 метра. Не рекомендуется подавать бетон в одну точку, так как его в дальнейшем будет проблематично растянуть по всему периметру. Также это может повлечь неравномерную укладку – жидкая часть бетонной смеси будет уходить по территории опалубки, а щебень в то время будет оставаться на месте. Правильная заливка плитного фундамента состоит в подачи бетонной смеси по всей длине опалубки. Таким образом, работа станет легче, что позволит положить равномерное плиточное основание. Для этого нужно предусмотреть и освободить подъезд миксера с каждой стороны опалубки. Если по каким-либо причинам подъезд организовать не возможно, тогда необходимо удлинить желоб подачи бетона. Его можно изготовить из подручных материалов таких как: деревянные доски или разрезанная вдоль пластиковая труба большого диаметра. Такой вариант заливки имеет среднюю стоимость и поэтому пользуется популярностью при закладке фундамента.

Инструменты и строительные материалы, необходимые для заливки фундаментной плиты.

Заливка с помощью бетононасоса.

Инструменты и строительные материалы, необходимые для заливки фундаментной плиты.

Как залить плиту или ленточный под фундамент. Эта самая дорогая и самая удобная заливка фундамента. Бетонирование происходит следующим образом — специализированная машина с помощью раздвижной стрелы может подать бетонную смесь на расстояние от 30 до 50 метров, что позволяет производить заливку даже в местах с трудным или невозможным подъездом к опалубке. Из-за высокой стоимости бетононасосы в основном используются только в строительстве на больших объектах.

Инструменты и строительные материалы, необходимые для заливки фундаментной плиты.

Заливка своими руками.

Как залить плиту под фундамент с помощью бетононасоса. Залить плиту под фундамент можно своими руками. Это самый дешевый способ заливки, но достаточно трудоемкий и затратный по времени. Для этого можно использовать одну или несколько бетономешалок, все зависит от того сколько человек участвует в заливке фундаментной плиты. Можно обойтись и без них, замешивая бетонную смесь лопатами в корыте, но бетон не будет иметь такого качества как при использовании бетономешалки, да и временные затраты значительно увеличиться. Если использовать небольшую бетономешалку с эксплуатационным объемом до 50 литров, то для заливки одного куба готовой смеси понадобится примерно 20 выполненных циклов. Замес бетона занимает примерно 3 – 5 минут. Но для того чтобы сделать замес в бетономешалку необходимо положить песок, цемент, воду и щебень, а затем доставить готовый бетон к опалубке. Тогда приблизительный цикл будет составлять 10-15 минут. Из этого следует, что один куб заливается за 5 часов работы. Весь процесс можно ускорить за счет большего количества людей с использованием более вместительной бетономешалки. Песок, щебень, вода и цемент, а также и сама бетономешалка должны быть расположены рядом с опалубкой. Это сэкономит время и затраченные силы на доставку строительного материала и готовой смеси, которая будет заливаться в опалубку.