Межэтажное перекрытие по деревянным балкам в доме

Цокольное перекрытие по балкам представляет собой конструкцию из бревен, расположенных на определенном расстоянии друг от друга. Балка – деревянный брус с прямоугольным сечением. Несущие бревна, пол, межбалочное заполнение, а также отделочный слой потолка, представляют деревянное перекрытие.

Как сделать перекрытие по профнастилу

В случае самонесущей конструкции монолитного перекрытия по профнастилу:

  1. Выставляем опоры и укладываем на них несущие балки. Балки располагаются перпендикулярно короткой стороне заливаемого участка, параллельно длинной.
  2. Укладываем на балки профнастил. Канавы должны быть параллельны короткой стороне комнаты. Профнастил укладываем с перехлестом в одну волну и закрепляем листы между собой саморезом. Это делается для того, чтобы при заливке бетоном, лист не подняло и бетон не пролился.
  3. В нижнюю часть профлиста, к канавки кладем расчетную арматуру на фиксаторы бетонного слоя.
  4. Верхняя сетка выполняется из более тонкой арматуры или кладочной сетки. Что именно использовать и размер ячейки сетки вам подскажет конструктор или программа для расчета перекрытия.
  5. Если профлист опирается НА стену, а не упирается В нее, то надо будет заделать боковые отверстия в нем. Можно задуть пеной, использовать обломки камня, кирпичей и т.п. + пену, использовать цементный раствор. На ваше усмотрение и фантазию.
  6. Заливаем перекрытие бетоном. Марка бетона М 350.
  7. Укрываем, по возможности, залитое перекрытие пленкой, чтобы избежать быстрого высыхания и растрескивания. Поливаем 2-3 дня перекрытие водой.
  8. Как минимум одну неделю перекрытие должно выстояться перед нагрузкой. Подпорки убирают спустя 4 недели.
  9. Можно снять профнастил, если он съемный.

В случае, если у вас перекрытие по балкам:

Процесс идентичен, за исключение пары моментов. Балки располагаются параллельно короткой стороне, а профлист укладывается поперек балок, т.е. канавками вдоль длинной стороны комнаты.

Как сделать перекрытие по профнастилу

Шаг и сечение балок, как и армирование и толщину плиты, надо обязательно рассчитывать у конструктора или программой. Не полагайтесь на «опытных» соседей или сомнительные советы в интернете. Здесь ошибка в расчетах может стоить весьма дорого. Как в прямом, так и в переносном смыслах.

Как сделать перекрытие по профнастилу

Ремонт или смена наката в межэтажных перекрытиях

Смену наката в межэтажных перекрытиях необходимо выполнять с учётом следующих требований:

  • разборка старого наката должна производиться со стороны нижележащего помещения со специально устроенных лесов;
  • до укладки нового наката должно быть обследовано техническое состояние балки, черепных брусков и других смежных конструкций;
  • новый накат следует укладывать в виде щитов или плит небольшой ширины между двумя соседними балками для последующей укладки засыпки и толя;
  • при отсутствии возможности для укладки засыпки между лагами и накатом надлежит вскрыть конструкцию пола верхнего этажа.

При смене черепных брусков конструкцию примыкающего к сменяемому бруску пролёта наката следует разобрать, а поверхность примыкающей к нему балки осмотреть, очистить от гнили и проантисептировать.

Для прикрепления бруска допускается прибивать к балке выравнивающую доску. Прочность балки с остающейся площадью сечения должна быть подтверждена расчётом. Работы должны выполняться с временных подмостей, установленных на нижележащем перекрытии.

Работы по смене отдельных пролетов деревянного перекрытия проводят, соблюдая следующие требования:

  • опирающиеся на перекрытия перегородки, печи и другие конструкции разбирают до начала ремонта пролёта перекрытия;
  • весь годный материал отбирают для дальнейшего использования;
  • засыпку собирают отдельно, просеивают и укладывают во вновь устраиваемое перекрытие;
  • пораженный грибком лесоматериал сжигают, а просеянный мусор от засыпки вывозят на свалку.

После разборки перекрытия:

  • осматривают смежные конструкции и места опирания балок (гнезда в стенах),
  • осматривают прогоны, расположенные в нижнем этаже, перегородки и т.д.

И где требуется ремонт — выполняют его.

Особенности монтажа деревянных балок перекрытий в газобетонном доме

Основной несущий элемент любых деревянных перекрытий – это брус, толстая обрезная доска, поставленная на ребро, или двутавровая балка. Будем называть его просто балкой. Она принимает на себя основную нагрузку и передает её на стены.

Особенности монтажа деревянных балок перекрытий в газобетонном доме

Определение сечения балки

Проектируя перекрытие дома из газобетона, в первую очередь следует рассчитать сечение балок в соответствии с планируемой нагрузкой как от самой конструкции, так и от веса мебели, предметов обстановки и людей.

Особенности монтажа деревянных балок перекрытий в газобетонном доме

При крупномасштабном строительстве специалисты выполняют расчеты, учитывая прочность и жесткость материала. В частном же домостроении допускается приблизительный подбор по следующей таблице. В ней приведены рекомендуемые размеры балок при шаге между ними 0,6 метра.

Таблица подбора сечения для балок перекрытия

Особенности монтажа деревянных балок перекрытий в газобетонном доме

Обратите внимание! Длина пролета не должна превышать 6 метров, а максимально допустимый шаг укладки балок – 1,2 метра. При увеличении шага сечение балок должно пропорционально увеличиваться.

Сращивание балок по длине допускается производить только на несущих стенах

Особенности монтажа деревянных балок перекрытий в газобетонном доме

Технология монтажа

Строя дом из газобетона, перекрытия нужно планировать заранее. Это связано с хрупкостью блоков, с их недостаточной прочностью на сжатие. Они могут не выдержать точечной нагрузки и раскрошиться под концами несущих балок.

Особенности монтажа деревянных балок перекрытий в газобетонном доме

Проект укладки балок перекрытия

Читайте также:  Как произвести армирование плиты фундамента

Поэтому, на уровне будущих перекрытий устраивается монолитный армирующий железобетонный пояс. Именно на него и будут опираться балки, для крепления которых в армопояс при заливке закладываются металлические пластины или анкера.

Особенности монтажа деревянных балок перекрытий в газобетонном доме

Устройство армированного бетонного пояса

Совет. Если это не было сделано, балки можно фиксировать к железобетонному основанию стальными уголками с помощью дюбелей. В любом случае весь металлический крепеж должен быть с антикоррозионным покрытием.

Особенности монтажа деревянных балок перекрытий в газобетонном доме

Схематично технология монтажа балок перекрытия в газобетонном доме выглядит так:

  • Балки нарезаются по длине с учетом того, что глубина их опирания на стены должна быть не менее 12-15 см. То есть, при длине пролета 200 см длина балки составит 225-230 см.
  • Торцы балок срезают под углом 60-70 градусов, чтобы обеспечить к ним свободный доступ воздуха.
Особенности монтажа деревянных балок перекрытий в газобетонном доме

Схема монтажа балки

  • Готовые элементы обрабатываются антисептическими и антипиреновыми составами для защиты от гниения и возгорания.
Особенности монтажа деревянных балок перекрытий в газобетонном доме

Это важно! При использовании пропиток на масляной основе ими нельзя покрывать торцы, так как они закроют поры в древесине и не позволят ей «дышать».

  • Несущие элементы укладываются на стены на слой гидроизоляции, в качестве которой могут выступать рубероид, толь, линокром. Или обмазочные материалы – битум, гидроизол.
Особенности монтажа деревянных балок перекрытий в газобетонном доме
  • Между опорной частью балки и стенками ниши, в которую она укладывается, должен оставаться зазор в 2-3 см с каждой стороны.
  • Между торцом и наружной частью стены обязательно прокладывается слой утеплителя.
Особенности монтажа деревянных балок перекрытий в газобетонном доме

Начинают монтировать деревянное перекрытие в газобетонном доме с двух крайних балок, которые укладываются с отступом 2-3 см от продольных стен. Впоследствии этот зазор заполняется утеплителем.

Монтаж крайнего элемента

Особенности монтажа деревянных балок перекрытий в газобетонном доме

После проверки горизонтального уровня крайних элементов между ними с заданным шагом укладываются по уровню промежуточные балки.

Несущие балки монтируются одновременно с возведением стен

Особенности монтажа деревянных балок перекрытий в газобетонном доме

Чем и зачем армируют перекрытие

Для армирования плит перекрытия используют стальную, так и композитную арматуру (в основном стеклопластиковую). Более распространена металлическая арматура А500С (в проектной спецификации может обозначаться S500), популярны диаметры 10 и 12 мм. Для основного армирования железобетонной конструкции используют только рифлёную арматуру, чтобы создания качественную связь арматуры с бетоном. Для изготовления дополнительных элементов, не влияющих на несущую способность будущей железобетонной конструкции, можно использовать гладкую арматуру А1. Практикуют в современном частном строительстве и комбинирование арматуры, используют для армирования монолитной плиты одновременно металлические и стеклопластиковые пруты.

Чем и зачем армируют перекрытие

Несмотря на то что какая арматура используется, играет она одну и ту же роль в бетоне – придаёт ему необходимую прочность, чтобы выдержать все будущие нагрузки на растяжение, скручивание и изгиб.

Монолитное перекрытие

Монолитное перекрытие можно выполнить заливкой бетона по профнастилу или горизонтальной опалубке (съемная и несъемная).

Монолитная конструкция, как и все остальные, имеет и достоинства, и недостатки. Монтаж не требует дополнительной техники и заделки швов, поверхность получается сразу ровной, и оно незаменимо при нестандартных формах потолка. Но это довольно трудоемкий процесс, занимающий довольно много времени и требующий наличия большой опалубки.

Необходимые материалы для данного перекрытия:

  • цемент, марка которого должна быть выше 400, и чем выше марка, тем крепче бетонный монолит;
  • щебень;
  • песок;
  • арматура из стали диаметром 20-25 мм;
  • армирующая сетка;
  • деревянные доски толщиной не менее 40 мм;
  • деревянные доски толщиной 50-70 мм или брус 80-100 мм для поперечных опор;
  • несущие опоры, необходимые под площадкой опалубки: брус толщиной 120-150 мм;
  • цельные стволы деревьев под балки;
  • швеллеры или металлические трубы диаметром 80-120 мм.

В первую очередь необходимо сделать опалубку, затем на верхнюю часть балок прибиваются фанерные листы, на них и будет производиться заливка бетона. После этого закрепляется каркас из арматуры, концы которого загибаются и сцепляются с каркасом. Только после этой процедуры подготовленная площадь заливается бетоном. Полностью такое перекрытие закрепится только через 1 месяц. Несмотря на занимаемое время, это наиболее теплоизолированный и звуконепроницаемый вариант, но из-за своей трудоемкости не годится для строительства многоэтажного дома.

Монтаж самодельной опалубки

Технология установки опалубки из леса и пиломатериала во многом зависит от опыта мастера. Конкретной технологии здесь нет, т. к. метод считается кустарным. Часто для стоек и балок стола используют пиломатериал, предназначенный для стропильной системы или перекрытий здания.

Есть ряд требований, который следует соблюдать при самостоятельной сборке опалубки.

Стойки должны быть из сплошного массива дерева — бруса или доски. Не допускается сращивание «внакладку». Допускается наращивание «в торец» на промежуточных стойках.

Сечение и шаг стоек:

  • 75х75 мм — 800 мм
  • 100х100 — 1000 мм
  • 120х120 — 120 мм
  • 150х150 — 1600 мм
  • 180х180 — 1800 мм
  • 200х200 — до 2000 мм
Монтаж самодельной опалубки

Толщина и шаг ригеля*:

  • 75 мм — 600 мм
  • 100 мм — 800 мм
  • 120 мм — 1000 мм
  • 150 мм — 1400 мм
  • 200 мм — 1800 мм

Толщина и шаг балок опалубки:

  • 40 мм — 400 мм
  • 50 мм — 500 мм
  • 60 мм — 600 мм

И так далее из расчёта 1 к 10.

* Предполагается разумная ширина доски или бруса ригеля 100–200 мм.

Порядок работы

1. Тщательно вымерить высоту от пола до верха стены.

Читайте также:  Пирог теплого пола своими руками

2. Изготовить П-образные элементы («рамки») из материала для стоек и ригелей. Стойки должны быть закреплены в 300 мм от края ригеля.

3. Установить их с заданным шагом (см. выше), раскрепляя временными откосами.

Монтаж самодельной опалубки

4. Проверить правильность установки, соответствие горизонту.

5. Установить дополнительные стойки и раскрепить конструкцию постоянными откосами.

6. Разложить балки опалубки с заданным шагом (см. выше).

7. Сделать настил из выбранного материала (фанера или доска). Если настил предполагается дощатый, настелить на него полиэтилен.

Примечание. При всех прочих равных условиях качество перекрытия (отметки, плоскость), выполненного при помощи самодельной опалубки, будет всегда ниже по сравнению с инвентарной. Однако это бывает не столь важно, т. к. потолок в основном делают подвесным.

Конструктивные особенности

Как уже говорилось, балка состоит из оцинкованного профиля (полки), 120 х 40 мм, к которому приварен треугольный арматурный каркас. Верхнее продольное армирование делают из прутка диаметром 8 мм, а нижнее – из двух прутков диаметром 12 мм. Но есть нюанс. Когда необходимо выполнить длинный безопорный пролёт, то балку усиливают за счёт дополнительного армирования. Снизу в каркасе предусматривают третью продольную арматуру расчётного диаметра, например, 25 мм для балки длиной 9 м. Верхнее и нижнее армирование объединяют в единую конструкцию поперечной диагональной арматурой диаметром 5 мм.

Для заполнения перекрытия можно использовать газобетонные блоки любой марки по плотности – D400, D500. Притом плотность газобетона мало влияет на несущую способность перекрытия, ведь блоки выполняют функцию несъёмной опалубки, а за восприятие нагрузки отвечает железобетонная плита.

Стандартный размер применяемых блоков – 625 х 200 х 250 мм. Блок с каждого торца должен опираться на оцинкованный профиль на величину не менее 40 мм. Исходя из этого, шаг между балками должен быть 725 мм.

Может возникнуть вопрос: безопасна ли конструкция, где блоки зажаты между балок? Не вывалятся ли они? Конечно, нет. Подобные перекрытия активно применялись ещё в советское время, и тогда блоки просто зажимались между балками. Но за счёт бетонирования они соединялись в монолитное единое целое, и никаких проблем с перекрытиями не было. В современных балках предусмотрены полки для удержания блоков, так что надёжность конструкции ещё выше.

Обратите внимание: несмотря на заполнение газобетоном – материалом с хорошими теплозащитными свойствами – сборно-монолитные перекрытия требуется утеплять, если они отделяют тёплые помещения от улицы.

Расчет нагрузки, действующей на перекрытие

Суммарное весовое усилие, которое должны выдержать балки, складывается из собственного веса конструкции перекрытия (включая вес заполнителя, утеплителя), эксплуатационной нагрузки – веса предметов обстановки, людей. Упрощенный расчет нагрузок выполняется на основании требований СНиП

Согласно нормативным данным:

  • предельная постоянная нагрузка на 1 кв. м чердачного облегченного перекрытия составляет 90 кг;
  • предельная постоянная нагрузка на 1 кв. м межэтажного перекрытия, предназначенного для хранения вещей, составляет 100 кг;
  • предельная постоянная нагрузка на 1 кв. м перекрытия первого этажа, на котором размещается мебель и домашнее оборудование, составляет 350 кг.

В соответствии со значениями того же СНиПа, переменная эксплуатационная нагрузка на 1 кв. м перекрытий всех типов составляет 50 кг. Значит, предельная суммарная нагрузка на 1 кв. м перекрытия во видам составит:

  • чердачное – 130 кг;
  • межэтажное – 150 кг;
  • первого этажа – 400 кг.
Расчет нагрузки, действующей на перекрытие

Ниже приведены ориентировочные варианты подбора популярных ширин и высот балок для настилания над различными пролетами.

С частотой укладки – 0,6 метра:

  • 75 мм х 100 мм – 2-метровый пролет;
  • 75 мм х 150 мм – 2,5-метровый пролет;
  • 75 мм х 175 мм – 3-метровый пролет;
  • 100 мм х 200 мм – 4-метровый пролет;
  • 100 мм х 200 мм – 4,5-метровый пролет;
  • 125 мм х 200 мм – 5-метровый пролет;
  • 150 мм х225 мм – 6-метровый пролет.

С частотой укладки – 1,0 метра:

  • 75 мм х 150 мм – 2-метровый пролет;
  • 100 мм х 150 мм – 2,5-метровый пролет;
  • 100 мм х 175 мм – 3-метровый пролет;
  • 125 мм х 200 мм -4-метровый пролет;
  • 150 мм х 200 мм – 4,5-метровый пролет;
  • 150 мм х 225 мм – 5-метровый пролет;
  • 175 мм х 250 мм – 6-метровый пролет.

Зная алгоритм расчетов, представленный в СНиПе , можно составить калькулятор, который будет точно определять оптимальное соотношение шага укладки каркаса перекрытия, сечения балок и длины пролета.

Монтаж перекрытия по деревянным балкам

Делая цокольное перекрытие по деревянному брусу нужно учитывать, что брус монтируется вдоль более короткой стены. К примеру, для помещения длиной и шириной 4х5 м. соответственно, деревянные балки будут использоваться четырехметровые.

Если постройка кирпичная, или же фундамент выстроен из этого материала, то брус размещается в нем наглухо. В кирпичной кладке необходимо заранее предусмотреть проемы для расположения бруса перекрытия. Чтоб глубина опорного гнезда для бруса была не меньше 18 см. Это необходимо, чтоб балка опиралась, на фундамент своей длиной на 15 см и при этом оставался воздушный зазор в 30 мм. Этот зазор нужен для компенсации расширения древесины.

Читайте также:  Опирание плит перекрытия на стены

Монтаж перекрытия по деревянным балкам

Перед укладкой бруса в фундамент, его нужно срезать под углом 60 из торца. Располагать деревянную балку нужно так, чтоб направление спила образовывало расстояние от балки до кирпичей не меньше чем на 50 мм. То есть нижняя часть бруса должна вплотную прилегать к кирпичной кладке.

Перед началом монтажа деревянного бруса перекрытия, его концы нужно обернуть рубероидом в два слоя и закрепить гвоздями. Эти действия препятствуют процессам гниения бруса, в тех частях, где он опирается на фундамент.

Монтаж перекрытия по деревянным балкам

В начале работ располагают две ограничивающие балки. При этом соблюдают уровень бруса по вертикали и горизонтали.

Ограничивающие балки должны быть размещены от фундамента не более чем на 5 см, чтоб выровнять их по уровню, используют обрезки древесины, покрытые смолой.

После того как крайние балки выставлены, между ними натягивают нить, по которой будут выставлять и выравнивать промежуточные деревянные балки. Закончив монтаж промежуточного бруса, его торцы утепляют минеральной ватой, затем закрепляют металлическим уголком. Для этого одну из полочек уголка прикручивают саморезами к брусу, а другую закрепляют к фундаменту.

Как правильно выполнить накат

После того как балки надежно закреплены, к ним прикручиваются черепные бруски. Они представляют собой бруски с сечением 40х40 мм или 50х50 мм, которые прикручиваются с обеих сторон балки, для того, чтоб можно было сделать накат. Накатом называют настил, который обеспечивает звуко- и теплоизоляцию. Доски наката набивают на деревянные бруски таким образом, чтоб они закрыли все пространство.

Нельзя набивать доски или щиты наката снизу бруска или балки, потому что они будут держаться только на гвоздях. Для этих целей нужно применять шпунтованную доску, имеющую продольные пазы для соединения и фаску.

Готовый настил нужно уберечь от разрушения, поэтому его вскрывают по всей поверхности антисептиком. Затем по нему разлаживают пароизоляцию. Листы этого слоя необходимо расположить внахлест друг на друга на 10-15 см. Следующим слоем разлаживают утеплитель, он может быть любой (рулонный, плиточный, насыпной). Если нужен бюджетный природный утеплитель, то можно использовать просушенные древесные опилки. Посмотрите видео, как гидроизолировать перекрытие.

Необходимая высота утеплителя для пола составляет 20 см. Если сечение балок не дает возможность установить утеплитель такой толщины, то можно поверх бруса уложить лаги, а между ними утеплитель. К тому же балки, имеющие большое сечение, очень часто не очень ровные для пола. Часто сверху них укладывают лаги с меньшим сечением, они более ровные. Их разлаживают перпендикулярно брусу, с меньшим шагом. Чтоб выровнять лаги по уровню, под них подкладывают пластиковые клинья.

Как увеличить несущую способность перекрытия

Делая цокольное перекрытие по деревянным брусьям, можно сэкономить на накате и утеплителе, без ущерба свойствам данной конструкции. При таком конструктивном решении имеет смысл разместить рубероидный слой по всей площади пола. Подсыпку необходимо будет выполнить, используя утрамбованный щебень или гравий.

Монтаж перекрытия по деревянным балкам

Основным преимуществом цокольного перекрытия по деревянным балкам является то, что нагрузку, которую выдерживают этот брус можно увеличить.

Установка перекрытия

Делается это с помощью наращивания поперечного сечения бруса, а именно: к балкам прибиваются доски определенной толщины, они также опираются на фундамент. Вместо досок можно применять и металлические швеллеры, которые крепятся к брусу болтами. Также усилить перекрытие есть возможность и более легким методом: уложить дополнительные балки между теми, которые уже установлены.

Таким образом, если со временем, под агрессивным действием влаги, холода, вредителей деревянные балки начнут разрушаться, то не нужно полностью переделывать все перекрытие, достаточно просто заменить поврежденный опорный брус на новые балки.

Есть менее бюджетный вариант увеличения несущей способности перекрытия – перекрестная схема расположения несущих балок. В таком случае опора перекрытия происходит по всему контуру фундамента. В местах, где балки пересекаются, их стягивают хомутами друг с другом. Очень часто гораздо легче сделать меньшим расстояние между несущими балками перекрытия, чем использовать перекрестную схему.

Как создаются сборно-монолитные перекрытия

В том случае, если параметры строения позволяют применять для устройства межэтажного перекрытия стандартные плиты, следует позаботиться о наличии подъемной техники. Стандартная плита не превышает в длину 9 м. При большей длине пролета возводят дополнительные опоры или несущие стены.

Особенности монтажа сборно-монолитных межэтажных конструкций.

Как создаются сборно-монолитные перекрытия
  1. Перед укладкой плиты проверяются уровни несущих стен: перепад не должен превышать 10 мм.
  2. В месте укладки плиты настилается подложка из цементно-песчаного раствора, что обеспечит более плотное прилегание к стене.
  3. Плиты подаются к месту укладки с помощью системы строп.
  4. При наличии закладная арматура сваривается.
  5. Зазоры между соседними плитами заполняются раствором.
  6. Отверстия пустотелых плит со стороны внешних стен частично заполняются раствором, чтобы не допустить образование «мостиков холода».
  7. Поверх сборно-монолитного перекрытия выполняется выравнивающая стяжка.