Опалубка для монолитного перекрытия своими руками

Данный этап работ считается наиболее ответственным в возведении зданий монолитным способом. Поэтому монтаж опалубки перекрытий должен осуществляться только подготовленным персоналом, имеющим опыт работы именно с такой конструкцией.

Что такое опалубка?

Опалубка стен, фундамента, перекрытий и других конструктивных элементов здания – это вспомогательная конструкция, которая устанавливается на определённый промежуток времени и служит для придания формы конструктивным элементам из бетона и железобетона. Вся опалубочная конструктивная система состоит из следующих составляющих деталей:

  • опалубочные щиты (палубы);
  • несущие и поддерживающие элементы (стойки, раскосы, рамы, связи и т.п.);
  • крепёжные детали.

Опалубочные щиты контактируют с бетоном. Именно они придают желаемую форму изделию. От типа поверхности опалубки зависит поверхность бетонной конструкции.  Крепёжные и несущие детали нужны для скрепления и фиксации опалубки в требуемом положении.

Работы по бетонированию и армированию конструкций относятся к тому же комплексу работ, что и опалубочные. При их выполнении стоит придерживаться требований нормативных документов (СНиП , ГОСТ Р 52085-2003, ГОСТ Р и СНиП 52-01-2003). Монтаж опалубки производится на ровную поверхность, чистую от погодных наслоений и строительного мусора. Недопустима просадка опалубочных конструкций. Опалубка стен, перекрытий и фундамента устанавливается с использованием уровня, рулетки и отвеса. Щиты опалубки должны герметично стыковаться.  После использования щиты подлежат очистке при помощи щёток и скребков.

Монтаж опалубки под монолитное перекрытие

Опалубка для монолитного перекрытия состоит из следующих элементов:

  • Треноги (позволяют монтировать стойки опалубки на неровных поверхностях);
  • Стойки опорные телескопические (позволяют регулировать конструкцию по высоте);
  • Унивилки под балку, они же: вильчатые головки, универсальные вилки (служат опорой для несущих продольных балок);
  • Балки продольные и поперечные;
  • Щиты опалубки.

Этапы (порядок) монтажа (установки) опалубки перекрытия:

  1. По всей площади строительной площадки устанавливаются опорные стойки. Расстояние (шаг) между каждой стойкой рассчитывается по схеме исходя из нагрузки создаваемой перекрытием — его толщины.
  2. На верхнем конце каждой из стоек монтируются унивилки .
  3. В головки устанавливаются продольные балки. которые в тоже время фиксируются со стенами.
  4. Поверх продольных балок укладываются поперечные балки .
  5. Сверху поперечных балок укладывается настил (как правило, это водонепроницаемая фанера или же металлические щиты).
  6. В завершении, всей конструкции придается идеальный горизонтальный уровень путем регулирования высоты стоек.
  7. Во избежание возможности утечки цементного раствора (сквозь щели) перед его заливкой на настил опалубки укладывается рубероид.

Расчет опалубки перекрытий

Расчет опалубки перекрытий можно провести с использованием следующей схемы. Схема расстановки телескопических стоек и раскладки деревянных балок опалубки перекрытий:

Толщина плиты, мм

Расстояние между попер. балками — «В» при толщине фанеры, мм

Расстояние между прод. балками «А» при толщине фанеры, мм

Допустимый шаг между стойками «С» при расстоянии между продольными балками — «А», мм

Плитный фундамент – что это

Монолитная плита под дом относится к плавающим незаглубленным фундаментам, бывает также мелкого заложения. Название свое получила из-за того, что железо-бетонная основа заливается под всю площадь дома, образуя большую плиту.

Обязательным условием является наличие песчано-гравийной подушки, которая перераспределяет нагрузку от дома на грунт, и служит демпфером при морозном пучении. Часто такой фундамент — единственное возможное решение. Например, на нестабильных, сыпучих грунтах или на глинах с большой глубиной промерзания.

Классическая утепленная плита фундамента под дом

Конструкция фундамента монолитная плита несложная и надежная, но для ее изготовления требуется большое количество арматуры и большие объемы бетона высокой марки (не ниже B30), ведь армируется и бетонируется вся площадь, занимаемая зданием, да еще с запасом — для большей стабильности. Потому такой фундамент считается дорогим. В принципе, это так, но надо считать. В некоторых случаях его стоимость ниже, чем ленточного глубокого заложения — за счет меньшего объема земельных работ и меньшего количества бетона.

Глубина заложения монолитной плиты определяется в зависимости от массы дома и типа грунтов. При малом заглублении на пучинистых грунтах зимой дом вместе с основанием может подниматься и опускаться. При правильном расчете армирования и толщины плиты на целостность здания это не влияет. Плита компенсирует все изменения за счет силы упругости. По весне, после того как грунт растает, дом «садиться» на место.

Есть четыре типа плитного фундамента:

  • Классический. Железобетонная плита устраивается на песчано-гравийно подушке с утеплением или без. Толщина слоя бетона 20-50 см в зависимости от грунтов и массы здания. Толщина слоев подушки зависит от глубины залегания плодородного слоя — его надо полностью снять. Полученный котлован на 2/3 можно засыпать песком и гравием.
Читайте также:  Как в частном доме поднять высоту потолков

Классический вариант фундамента монолитная плита без утепления

  • Утепленная шведская плита (УШП) со встроенным теплым полом. Во-первых отличается тем, что опалубка плиты несъемная — из L-образных пенополистирольных блоков. Это значительно снижает расходы на отопление — утечка тепла минимальна. Также поверх утепления укладываются трубы теплого пола, на них (иногда — под них) укладывается арматура и все заливается бетоном, толщина бетонного слоя — 10 см. Все коммуникации, включая водопровод и канализацию, закладываются еще на этапе подготовки основания — в песчаную подушку. То есть, после изготовления фундамента, готова система отопления и подведены инженерные системы. Такой подход позволяет ускорить строительство, но сам фундамент получается дорогим. Этот вид основания требует грамотного инженерного расчета и такого же исполнения: при расчете и укладке коммуникаций нельзя ошибаться, так как переделки невозможны. Также возникают вопросы по ремонту систем, замурованных в фундамент. Он невозможен, потому закладывают дорогие материалы с длительной гарантией. УШП — утепленная шведская плита со встроенным теплым полом
  • Русский — плита с ребрами жесткости. Для усиления конструкции под тяжелые дома и в тяжелых условиях эксплуатации (сильное морозное пучение) русские ученые придумали делать более массивные ребра жесткости. Их устраивают, как правило, под несущими стенами. Сложность работ при этом возрастает — отдельно устраиваются ребра жесткости, отдельно — плита. Но несущая способность такого фундамента значительно выше, что позволяет уменьшить толщину плиты — до 10-15 см.

Так выглядит в разрезе русский плитный фундаментСтроение фундаментной плиты с ребрами вниз и вверх

Кирпичная опалубка

Главная ОПАЛУБКА Кирпичная опалубка

Кирпичная опалубка – это один из видов несъемной опалубочной системы. Казалось бы, зачем искать сложности и выкладывать ряды кирпича, блоков и полублоков, выстраивая необходимую форму будущей стены. Это длительный и кропотливый труд.

Вполне возможно, что быстрее было бы использовать один из видов щитовой опалубки. Однако такая методика монолитного железобетонного строительства является довольно прочной и долголетней. Для изготовления такой опалубки самостоятельно можно использовать полублоки, изготовленные заводским путем.

В случае если вы строите небольшой дом, где нет нужды придерживаться строгих сроков, можно полублоки изготавливать самим, при этом раскалывая блок надвое. Это даст дополнительные сколы, которые послужат лучшей сцепкой для бетона. Полублоки выкладывают неровными краями внутрь опалубки, располагаясь в шахматном порядке.

Опалубочная система из полублоков – это легко, прочно и недорого.

Кирпичная опалубка в Москве

Кирпич является довольно прочным материалом. В строительстве его применение оправдано тем, что, несмотря на свою дороговизну, кирпичное строение отличается долголетием и прочностью. Существует ряд недостатков использования данного материала: высокая теплопроводность, большой вес постройки и немалая цена.

Кирпичная опалубка в Москве применяется в несколько ином способе возведения зданий, таком, как конструирование при помощи пенобетона и во многих других случаях. Пенобетон является новым словом в строительстве. Его изготовление возможно прямо на строительной площадке.

Однако данный материал требует армирования из-за своей легкости и воздушности, что невозможно в монолитном строительстве. В этом случае используют вместо съемной опалубки, жесткую несъемную конструкцию из кирпича, которая впоследствии станет своеобразной арматурой для пенобетона.

Складывая кирпичи в нужной последовательности, специалисты заливают пенобетон.

Недорогая кирпичная опалубка

Кирпичную опалубку недорого трудно найти. Это дорогой и теплый материал. Опалубочная система такого рода выполняется примерно на высоту 85 см. При затвердевании бетона получается цельная монолитная конструкция, прочная и долговечная, способная выдержать большие нагрузки.

Компания «ПТК РентаСтрой» предлагает своим клиентам широкий выбор дополнительных строительных конструкций. Здесь лучшие цены, обслуживание и аппаратура.

В каталоге на сайте компании представлены такие виды опалубок, как съемная и сборно-разборная, мелкощитовая и крупнощитовая, опалубка перекрытий, фундамента, колонн, стен и многое другое.

Цена кирпичной опалубки

Выбирая для строительства фундамента своего дома кирпичную опалубку, цену необходимо высчитывать исходя из стоимости самого кирпича жидкого бетона и арматуры. Это прочная и устойчивая конструкция, которая не снимается и в дальнейшем послужит дополнительным усилением для стены. 

Кирпичная опалубка

Монтаж несъемной опалубки из пенополистирола

Такая система имеет ряд нюансов, которые необходимо учитывать при монтаже. Конструкция опалубки уже имеет расчетные полости для образования несущих железобетонных балок, что значительно упрощает весь комплекс работ по монтажу. Кроме того, во всех элементах опалубки имеются ниши, предназначенные для прокладки внутри перекрытия различных коммуникаций (электрика, водопровод, канализация).

Установочная схема опалубки перекрытий из пенополистирола настолько проста, что ее монтаж смогут выполнить 2-3 подготовленных человека. Процесс начинается с расстановки стоек и монтажа несущих балок.

Следует помнить, что их направление должно быть перпендикулярным имеющемуся в конструкции щитов опалубки перфорированному металлическому профилю, это является условием повышения несущей способности конструкции.

При необходимости проведения через опалубку технологических коммуникаций, можно достаточно просто вырезать проем необходимого размера, место стыка конструкций потом необходимо будет загерметизировать.

Опалубка под монолитное перекрытие

Ни один процесс бетонирования в строительстве не обходится без установки такого элемента, как опалубка – это формочка или ограничение, позволяющее сформировать из бетона изделие нужного типа.

Не исключением являются и монолитные перекрытия дома, опалубка для которых представляет собой достаточно сложную конструкцию. Именно о ней и пойдет разговор в данной статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.

Опалубка под монолитное перекрытие

org мы разберемся с ее устройством, разновидностями, а также изучим технологию, согласно которой устанавливается опалубка для монолитного перекрытия своими руками.

Частный случай расчета при высоте межэтажного основания свыше 0 м

Предположим, что опалубка монолитного перекрытия на высоту 9 метров устанавливается. В этом случае расчеты будут самыми сложными и трудоемкими. Первоначально разберемся с тем, какая нужна опалубка, расчет на калькуляторе оставим на потом. Если толщина межэтажного пролета составит 45 и более сантиметров, тогда мы рекомендуем применять структурную формирующую систему. Она тоже объемная, но относится к более прочным и масштабным конструкциям, которые выступают и в качестве лесов. Собирается она цельной клеткой, что обеспечивает устойчивость, стабильность системы и надежность. При сборке используются крепежные элементы чашка-замок. Теперь проведем расчет объемной опалубки перекрытия по известным параметрам:

  • замер расстояния от потолка до пола (обозначим Н1);
  • параметр балки (обозначим высоту Н6);
  • габариты унивилки-домкрата (Нуд=50.0 см);
  • параметры опоры-домкрата (обозначим Нод=50.0 см);
  • число трехметровых стоек для наращивания нужной высоты (обозначим Nст.3 м).

Выполнить расчет стоек для опалубки перекрытий по формуле:

Nст.3 м=Н ⁄ 3.0

В этой формуле неизвестная Н рассчитывается по формуле:

Н=Н16удНод

Делая расчет опалубки плиты перекрытия, учитывают, что комплектующие (опоры и унивилки домкраты) могут иметь и иную высоту 100-200 см и 75 см (соответственно). Правильный расчет стоек опалубки перекрытия должен учитывать индивидуальный подсчет количества осей. Для этого потребуется знать следующие параметры:

  • ширина площадки (обозначим В);
  • длина площадки (обозначим L);
  • габариты ригеля (располагается в горизонтальной плоскости, примем Lр=150 см);
  • количество осей (обозначим No).
Частный случай расчета при высоте межэтажного основания свыше 0 м

Выполняется расчет горизонтальной опалубки по следующей формуле:

N=(B/Lp+1)*(L/Lp+1)

Np=(B/Lp)(L/Lp+1)+(B/Lp+1)(L/Lp)

По полученным численным значениям будет несложно сделать расчет стоимости аренды опалубки или отдельных комплектующих. Мы предлагаем брать такие формирующие бетон конструкции именно в аренду, поскольку такая форма покупки более выгодна и не требует складирования. Если вы хотите исключить ошибки в расчетах опалубки, калькулятор, составленный нашими мастерами, поможет решить проблему.

Осталось просчитать число ярусов структурной конструкции по формуле:

Nяр=Nс+1

Здесь Nc — количество стоек на опорной оси. Предложенный нами калькулятор расчет опалубки просчитает по заданным параметрам все необходимые данные, а также сумму полного комплекта и итоговую сумму.

Заливка монолитного пояса

Пояс по периметру сборно-монолитного железобетонного перекрытия выполняется в виде замкнутого контура. В случае использования таких стеновых материалов, как керамзито- или пенобетонных блоков, монолитный пояс заливается одновременно с плитой перекрытия. Укладка арматуры производится с нахлестом, величина которого равняется 30 см. В углах стыковки арматурный каркас усиливается с использованием арматурных стержней, которым в зависимости от ширины пояса придается П- или Г образная форма.

Заливка монолитного пояса

После устройства монолитного пояса заливают сборно-монолитную плиту перекрытия. Для этого вначале по всей поверхности будущего перекрытия укладывается сварная арматурная сетка, выполненная из проволоки Вр1 с размером ячеек в пределах 10 × 10 см и диаметром стержней не меньше 4 мм, либо сетка из стеклоплаcтика с аналогичными параметрами. Отдельные фрагменты сеток соединяются между собой с нахлестом в 10 см. Под арматурные сетки подкладываются фиксаторы в виде пластиковых «стульчиков», кусков бетона, кирпича для создания защитного слоя из бетона.

Крепление сетки выполняется с помощью вязальной проволоки к верхней арматуре балок:

Заливка монолитного пояса

После завершения всех этапов заливается бетон.

Заливка монолитного пояса

Описание конструкции

При выборе варианта заливки основное внимание уделяется армированию перекрытия, несущими элементами выступают металлические балки (двутавр, швеллер). Сделать каркас разрешается из прутьев, диаметром не менее 10‒12 мм, для этих целей используется обычная шахматная схема с шагом в 200 мм. Для заливки нужен бетон прочностью от 200, данный этап работ лучше провести за один день.

Описание конструкции

Существуют нормативные таблицы для выбора диаметра арматуры (в зависимости от ширины пролетов и ожидаемой весовой нагрузки), но с учетом низкого качества современного металлопроката рекомендуется покупать материал толще как минимум на 2 мм. При этом схема расположения ячеек остается неизменной, желательно применять цельные куски, в крайнем случае — сваривать отдельные участки (а не перевязывать проволокой). У таких бетонных перекрытий отсутствуют прогибы и ограничения по форме, но для приобретения достаточной надежности требуется особый уход за поверхностью и выжидание определенного промежутка времени до полного набора прочности раствора.

Читайте также:  Как перекрыть крышу металлочерепицей: основные этапы монтажа

Укладку готовых армированных плит своими руками провести труднее, в этом случае делается предварительный расчет, подбор и покупка материала с нужными размерами, продумывается оптимальная схема их размещения. Монтаж проходит быстро, такие перекрытия обладают высокими несущими способностями, ввод в эксплуатацию возможен практически сразу. Существенным ограничением для самостоятельного проведения работ является необходимость в грузоподъемной технике, для размещения армирующего пояса требуется как минимум консультация специалистов. Единственный вариант укладки такого перекрытия своими руками (без использования услуг строительных фирм) — аренда подъемного крана и привлечение помощников.

Описание конструкции

Технология монтажа бетонных панелей

Подготовительные работы начинаются еще на этапе возведения стен: на определенной высоте кладка ведется не полностью, часть пространства остается для монолитного армопояса. Глубина опирания плит зависит от толщины перекрытия, с учетом будущей теплоизоляции, и лежит в пределах от 70 мм для стальных конструкций и 120 — для поверхностей из пористых материалов. Они не заходят в стены из крупных бетонных блоков глубже, чем на 120 мм, из кирпича — на 160.

Описание конструкции

Процесс заливки армопояса напоминает фундаментные работы: устанавливается опалубка, внутри которой следует сделать прочный каркас-обвязку из металлопроката, далее все заполняется цементно-песчаным раствором (без щебня). Данный этап является обязательным, по всему периметру разделяемого помещения появляется конструкция, более прочная, чем сами стены, при укладке цокольного перекрытия его провести проще. В последнем случае по крайней кромке фундамента просто устанавливается дополнительная опалубка, расход раствора увеличивается незначительно.

Далее, с помощью подъемного крана размещаются бетонные балки перекрытия, шероховатая часть является верхней, гладкая — нижней. Все дальнейшие этапы вполне выполнимы своими руками. Возможны проблемы, связанные с размерами блоков, не всегда удается перекрыть все пространство. В этом случае плиты раскладываются с отступом в половину оставшегося свободного места, а полученные промежутки заполняются обрезками железобетона или шлакоблоком и заливаются тем же цементно-песчаным раствором, что и для армопояса. Для упрощения сцепления при закладке позволительны незначительные щели, но не более 5 мм, однако желательно их избегать. Согласно прилагаемой инструкции, не допускается монтаж сильно поврежденных плит при возведении многоэтажных зданий, но на надежность конструкции в малоэтажном доме мелкие дефекты и трещины не повлияют.

Описание конструкции

В любом случае бракованные элементы заводятся на стены глубже на 10 см, чем целые, дефектные участки лучше размещать с учетом попадания на будущие внутренние перегородки, также они монтируются между целыми панелями. Часто возникает вопрос: как сделать бетонное перекрытие надежным, с этой целью специалисты рекомендуют усилить места стыков металлическими прутами (еще эта процедура способствует более прочному соединению с несущими конструкциями).

Обязательно отслеживается горизонтальный уровень, предельно допустимые отклонения двух смежных поверхностей составляют: до 8 мм при длине плит до 4 м, до 10 при средних размерах, и 12 мм — для монолитов от 8 до 16 м. Толщина бетонного раствора под ребром плиты не должна превышать 20 мм. Желательно сделать дополнительную теплоизоляцию торцов, в частности — участков соприкосновения со стенами, все возможные пустоты заполняются. Этот этап очень важен, при его игнорировании в полостях накапливается конденсат, ржавеет арматура в перекрытии, сыреют стены и потолки.

Варианты возведения стен на основании опалубки

В зависимости от того, какую именно требуется получить стену – прочную, теплую или дешевую, выбирают материал опалубки и способ установки формообразующих конструкций на фундамент дома:

  • Съемная опалубка из пластика, дерева или металла. Достаточно простая и понятная в использовании конструкция позволяет получить высокую прочность благодаря оптимальной схеме армирования и хорошей плотности бетона;
  • Несъемная опалубка на основе пенополистирола, кирпича или древесно-цементной смеси. В этом случае при минимальных затратах на возведение коробки получается относительно легкая и теплая стена;
  • Наиболее дешевый вариант возведения конструкций с помощью самодельной или арендованной опалубки. При соблюдении технологии и правил отливки, съемная опалубка, даже сделанная своими руками, позволяет легко достраивать и перепланировать здание без потери несущих способностей стен и перекрытия.
Варианты возведения стен на основании опалубки

При этом существенно снижаются затраты на использование оснастки. Аренда будет стоить значительно дешевле покупки. Экономическая целесообразность сделать опалубку самостоятельно тоже под вопросом, так как экономия может обернуться невысоким качеством геометрии строения, что недопустимо для двухэтажных зданий или конструкций с тяжелыми потолочными перекрытиями и крышей.