Потолочные перекрытия: характеристика и типы

Вариант второй: у вас нестандартная конфигурация или размеры постройки. Купить готовую плиту становится невозможным, а соглашаться на альтернативу не хочется. Ведь монолит распределяет давление равномерно по всем стенам, в отличие от наборного перекрытия. И не горюч, в отличие от деревянного. Так что самостоятельное решение проблемы становится лучшим из вариантов.

Требования, предъявляемые к потолочным перекрытиям

Независимо от того, из какого материала изготовлены потолочные перекрытия, они должны отвечать ряду требований (детальнее: «Как сделать потолочное перекрытие в частном доме»). Прежде всего, у них должна быть несущая способность, соответствующая эксплуатационной нагрузке. При расчете данного параметра обязательно учитывают массу перекрытия, планируемый вес отделки (в случае подшивного или подвесного потолка). Если речь идет о квартире, то есть о междуэтажном перекрытии, то учитывают еще и массу людей, оборудования и мебели в верхних помещениях.

Имеют значение и звуко- и теплоизоляционные качества. Теплоизоляция важна, если над потолком находится чердак или же вообще нет никакого помещения. Звукоизоляция нужна при обустройстве межэтажных перекрытий.

Укладка перекрытий

Технологически, есть три вида монтажных способов, из которых выбирают самый оптимальный тип укладки перекрытий:

  • сборный, где применяются заводские элементы, монтируемые на месте;
  • монолитный, при котором плиту изготавливают на месте проведения работ;
  • смешанный, сборно-монолитный, здесь используют пустотелые блоки.

Виды перекрытий между этажами в частном доме, и не только, могут быть разного типа. Эти конструкции используются в жилых домах и в специальных строениях, с большой рабочей площадью.

Конструктивно, представлено два вида перекрытий:

  • балочные, в конструкции наличествует блок и заполнение;
  • без применения балки (безбалочные), здесь применяют монолитные элементы.

Расшифровка маркировки

П-образные плиты перекрытия характеристики (вес, размер, нагрузки и т.д.) предполагают разные. Поэтому до покупки нужно все тщательно просчитать, а в процессе выбора изделий обращать внимание на маркировку с основными данными.

Что включает маркировка П-образной плиты:

  • Обозначения в виде цифр и букв, которые расшифровывают вес и размеры
  • Характеристики арматуры (тип, класс)
  • Коэффициент несущей способности
  • Тип и марка бетона
  • Дополнительные характеристики и свойства (если есть)

Так, если на изделии указана такая информация 2П1 – 3, Ат – VI П-1, то это говорит о следующем. Первые три обозначения (2П1) указывают на типоразмер панели. Тройка говорит о разделении элементов перекрытия в соответствии с несущей способностью. Потом идет расшифровка класса арматуры (напряженной предварительно). Символ П – использовался легкий бетон, Т – тяжелый.

Последний символ обозначает конструктивные особенности панели: 1 – в плите есть дополнительные закладные, 2 – в боковых ребрах есть технологические отверстия по 21 сантиметру, 3 – есть отверстия величиной 21 и 70 сантиметров.

Подготовительные работы

Укрепление фундамента.

Обычно плиты перекрытия укладываются сверху на слой готового ленточного фундамента. При помощи плит сооружается одновременно и подвал, и пол в одном из будущих помещений.

Ни в коем случае нельзя сверху на фундамент укладывать стандартные блоки. С одной стороны, делать это не рекомендуется вследствие отсутствия возможности применения строительного уровня. Квалифицированные строители категорически запрещают укладывать один слой бетона сверху на другой, без использования промежуточной прослойки.

Целью строителей на этом этапе является выведение конструкции на один общий уровень. Рассчитать и исправить это можно путем отстреливания всех углов, выравнивания всей конструкции на одной общей плоскости. Для упрощения этого действия существует большое количество инструментов и способов. В зависимости от финансовых возможностей можно воспользоваться хоть лазерным нивелиром, хоть веревочным уровнем.

Схема фундамента.

Нижнюю часть необходимо вывести под ноль. Немаловажную роль при этом играют кирпичи. Используя стандартную кирпичную кладку, необходимо соорудить общую перевязку, расположенную в верхней части блоков. Получается, фундамент будет ровным только благодаря этой перевязке. Плиты перекрытия укладываются непосредственно только после выведения уровня.

Читайте также:  Правильная схема анкеровки пустотных плит перекрытия

В отдельных случаях разница между углами может составлять до 6 см, причем даже с противоположными углами.

Для выведения по уголкам одного всеобщего уровня необходимо воспользоваться раствором, цементом и небольшим количеством кирпича.

При укладке плит перекрытия очень важно учитывать одну не распространенную в широких кругах особенность. Необходимо быть готовым к возможным движениям грунта. Так, установленная ранее арматура поможет сдвинуть до нормальных пределов каркас либо вернуть его до прежнего уровня. При помощи армирования можно защитить дом от образования трещин.

При помощи кирпича можно утолщить стену до 70 или 100 см. Образовавшуюся стенку необходимо залить раствором и замазать щели.

Список необходимых материалов:

  • плиты перекрытия;
  • кирпич;
  • арматура и дресва;
  • цемент;
  • пенопласт.

Замена пришедших в негодность перекрытий

Нередко в домах, где не применялись специальные пропитки, деревянные перекрытия гниют, что создаёт опасность для проживающих. Конечно, можно их заменить снова на древесину, однако сборные монолитные конструкции будут значительно надёжнее и долговечные. К тому же, если использовать в качестве блоков из полистирол-бетона. А вот установить бетонные перекрытия из железобетонных плит в этом случае не получится. Ведь завести их внутрь краном не получится, а вручную и вовсе невозможно. К тому же вес плит довольно велик и фундамент частного дома их просто не выдержит.

Монтаж сборно-монолитных перекрытий можно производить даже в уже отстроенном помещении

Пошаговая инструкция монтажа сборных монолитных перекрытий

Иллюстрация Описание действия
Блоки для подобных перекрытий имеют малый вес, однако по причине большого количества придётся нанимать технику для их перевозки и разгрузки. Хотя, удалив фиксирующие ленты, выгрузить их из кузова грузовика можно и вручную.
Для начала необходимо собрать опалубку и установить временные опоры. По окончании монтажа они убираются, хотя некоторые, не мешающие проходу через дверные проёмы, можно и оставить. Они пригодятся при утеплении стен.
Установив продольные балки необходимо смонтировать опоры и для них. Сегодня подобный материал можно взять в аренду. Купить же такие трубы практически невозможно, да это и не требуется. Они понадобятся лишь на 3-5 дней.
Следующим шагом можно располагать опорные балки с тригонами. Сделать это несложно, однако здесь требуется внимательность. Каждая из них должна заходить на стену не менее чем на 12-15 см.
Для того чтобы изначально не производить множество замеров, между парами (с обеих сторон) нужно установить по одному блоку. К тому же, это позволит не вымерять угол установки каждой из балок.
Когда все балки установлены, укладываем блоки как можно плотнее друг к другу. Это не позволит бетону протечь в щели.
После того, как блоки уложены, они накрываются дорожной сеткой. На стыках она размещается внахлёст, при этом ещё и крепится к тригонам при помощи вязальной проволоки.
Заливку бетона лучше всего производить при помощи насоса – так слой будет равномерным. Если работа выполняется вручную, лучше выполнять её частями, устанавливая съёмную опалубку для каждой из них.
По окончании монтажа должна получиться ровная поверхность, которая практически не уступает железобетонным перекрытиям, но, при этом, значительно легче.

Таким образом, можно сделать вывод, что подобная работа под силу даже начинающему домашнему мастеру, не имеющему квалификации и опыта в подобных работах.

Как выбрать плиту

Как уже отмечалось выше, пазогребневые плиты выпускают в двух исполнениях:

  • пустотелые;
  • монолитные.

Никто не будет спорить, с тем что монолитные плиты более функциональны чем пустотелые. Но вместе с тем, они обладают большим весом. Именно поэтому такие плиты нежелательно использовать для перегородок, которые должны быть установлены на пол с деревянными лагами.

Между тем, пустотелые ПГП показывают отличные параметры звукоизоляции. Они не пропускают посторонние шумы на уровне до 43 Дб. И при этом, за счет их малого веса не происходит перегрузка конструктива пола. Между тем, некоторые застройщики уверены в том, что в пустотелых деталях могут спокойно жить вредоносные бактерии и различные насекомые. Но проведенные исследования не подтвердили эти опасения.

Читайте также:  Делаем пол второго этажа по деревянным балкам своими руками

ПГП обоих типов, применяют для сооружения перегородок или отделки стен в тех помещениях, где уровень влажности можно отнести к сухому климату. Для сооружения подобных конструкций в помещениях с высоким содержанием влаги необходимо использовать плиты, успешно противостоящие воде. Они обладают зеленоватым оттенком. При создании проекта необходимо учитывать, что эти плиты чуть тяжелее.

Как выбрать плиту
Как выбрать плиту

Заливка перекрытий

Заливка монолитного перекрытия.

После монтажа опалубки и арматуры приступают к заливке бетоном плитных конструкций. В процессе бетонирования важно действовать быстро, так как раствор обладает свойством быстро застывать. Бетон изготавливают из цемента, песка, щебня и воды, соединяя сухие ингредиенты в бетономешалке и, постепенно доводя смесь водой до нужной консистенции. Процесс бетонирования включает в себя беспрерывное выливание смеси и ее уплотнение глубинными вибраторами.

Укладка бетона возможна собственноручно или с использованием бетононасоса. В процессе бетонирования важно следить за ровностью уложенной смеси, для чего применяют лазерный уровень. Твердение бетона должно осуществляться в месте с оптимальным температурным режимом и влагой, при этом важно уберечь раствор от проникновения прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Застывание бетона должно проходить естественным путем, перегрев уложенной смеси приведет к растрескиванию раствора.

Заливка перекрытий

Механические воздействия на уложенные плиты допускаются только после достижения бетонным раствором его максимальных прочностных характеристик. Уложенный бетонный раствор периодически следует обрызгивать водой, а чтобы уберечь смесь от проникновения лишней влаги – накрывают залитую поверхность гидроизоляционным материалом. Демонтаж опалубки проводят после окончательного засыхания раствора.

Чтобы перекрытие имело высокую прочность, для его изготовления применяют высококачественные материалы, бетон марки 250 или 400 с тяжелыми наполнителями и проводят расчеты, которые позволяют экономить денежные средства и рабочую силу.

Основные конструктивные схемы пола 1-го этажа

Рассмотрим конструкцию пола 1-го этажа над подпольем или неотапливаемым подвалом.

Основная схема устройства пола первого этажа следующая. По несущим балкам, которые опираются на фундамент, укладывается черновой пол. Черновой пол необходим для того, что бы по нему выложить утеплитель. Утеплитель укладывается в пространство между брусьями. Сверху на утеплитель выстилается пароизоляция.

Между пароизоляцией и дощатым настилом обязательно необходимо организовать воздушный зазор для испарения конденсата, который может образоваться на пароизоляции со стороны помещения. Его можно организовать прибив бруски высотой 2-3 см. Сверху устраивается дощатый настил по которому укладывается чистовой пол.

Схема конструкции пола 1-го этажа над подпрльем

Несущая конструкция пола – брусья. Шаг брусьев обычно 60-80 см. Можно выбрать шаг так, что б было удобно выкладывать между брусьями утеплитель. Тогда шаг будет равняться ширине утеплителя плюс толщина бруса.

В местах крепления брусьев к каменным конструкциям между ними и должна быть гидроизолирующая прокладка из, например, из рубероида или битумной мастики. Между брусом и фундаментной стеной необходимо сделать зазор для вентиляции, брус не должен примыкать к стене вплотную.

Между пароизоляцией и настилом должен остаться зазор для вентиляции

Черновой пол. Для крепления чернового пола к брусьям крепятся брусочки меньшего размера, «черепные бруски». По ним настилают доски чернового пола. Тут можно использовать доску толщиной 15-50 мм низкого сорта.

конструкция пола с утеплителем

Иногда в конструкции пола предусматривают гидроизоляцию. Она уместна в том случае, если подвальное помещение очень сырое, в наличии высокий уровень грунтовых вод. Тогда возникает необходимость защитить утеплитель снизу. Для этого под утеплителем устраивается гидроизоляция. Эта гидроизоляция должна быть выполнена из водоотталкивающей но паропроницаемой мембраны.

В этом видео — очень наглядный пример того, что в утеплителе может образоваться вода. Это видео весьма распространено в ютубе под разными названиями. Очень часто его называют «неправильная пароизоляция». В видео не видна сама пароизоляция. Возможно авторы этой конструкции и применяли нижнюю пленку в качестве какой-то пароизоляции.

Но смысл в том, что нижняя пленка – это должна была быть гидроизоляция, водонепроницаемая с одной стороны, но паропроницамая с другой.

Читайте также:  Двутавр под плиты перекрытия /инструкция с фото

Общие сведения о монтаже

Сборные ЖБ плиты устанавливаются с минимальным зазором между собой. Для монтажа потребуется специальная грузоподъёмная техника. Швы перекрытий заполняются цементным раствором. Создать целостное и предельно жёсткое перекрытие по горизонтали помогут металлические анкера, которые монтируются к петлям плит. В местах соприкосновения панелей с внутренними плитами используются составные анкера, которые скрепляются сваркой.

Если сборные плиты основываются на наружных стенах, рекомендуется присоединять их торцевые части к кладке посредством Г-образных анкеров. После установки их заливают цементом, он предотвратит появление коррозии. При появлении щелей между плитами и перегородками, их можно устранить кирпичной кладкой.

Важное правило – ЖБ плиты укладываются исключительно на несущие стены, остальные самонесущие конструкции и перегородки укладываются после монтажа плит.

Общие сведения о монтаже

Под несущие и самонесущие стены с толщиной свыше 250 мм при закладывании плит формируется фундамент. Дополнительно основание устанавливается под каналы вентиляции и отдельные опорные элементы. Чтобы создать эскиз фундамента, следует учесть величину основания под стены и определить привязку подошвы фундамента к модульным разбивочным слоям. При использовании столбчатых и сборных оснований ширину фундаментных плит определяют согласно прочности, требуемой для выдерживания нагрузок.

Кроме хорошего экономического эффекта по стоимости строительства и скорости возведения зданий применение железобетона дает еще целый ряд преимуществ

Толщину бутобетонных и бутовых лент определяют шире стены на 8-10 см. Величина сборного фундамента определяется равной толщине блоков (30-60 см), но сама стена иногда шире основания на 4-5 см. Распространённая длина блоков: 80, 120, 240 см. Для снижения давления на почву фундамент может изготавливаться с расширенной подошвой с 1-2 уступами габаритами (ВхШ) – 30-40х15-25 см. В сборном фундаменте для уширения используют фундаментную плиту-подушку с арматурой шириной от 60 см до 1,6 м, в высоту 30 см.

Опирание плит перекрытия

  1. электросварочный аппарат;

  2. плиты перекрытия.

  3. арматура;

  4. раствор бетона;

  5. емкость для замешивания раствора;

  6. отбойные молотки;

  7. ломы;

  8. ножовки;

  9. кельмы;

  10. уровень;

  11. лом;

  12. четырехветвевой строп;

  13. растворная лопата;

Требуемый персонал для проведения работ по монтажу плит:

  1. монтажник, монтирующий плиты, старший в звене;

  2. монтажник, монтирующий плиты;

  3. работник, занимающийся такелажными работами.

Процесс монтажа

Перед началом монтажа плит перекрытий места опирания тщательно выверяются

по высоте и горизонтали и нансится цементный раствор до проектной отметки.

Плиты монтировать по слою свежеуложенного цементно-песччаного раствора М100.

Толщина слоя пластичного раствора под опорными частями должна быть не менее 20мм.

Многопустотные плиты перекрытий, опирающиеся на наружные стены из

кирпича, укладывать по выровненному, свежеуложенному слою ЦПС М100 толщиной 20мм.

2. Размер заделки плиты в кирпичные стены 90-240мм.

3. Все плиты перекрытий должны иметь заводскую заделку торцевых пустот

железобетонными вкладышами.

4. Ряд кладки под опорную часть плит следует выполнять тычковым.

5. В узлах опирания сборных железобетонных плит на стены нужно устанавливать

связи анкеров.

6. Крепление анкерами стен с перекрытиями выполнить сразу после монтажа плит

перекрытий на раствор и проверки правильности их положения.

Опирание плит перекрытия

7. Расстояние между анкерами принимать не более 3м, расположение. марку и детали

установкик анкеров выполнить в соответствии с чертежами проекта.

8. Выемки в плитах у монтажных петель после монтажа тщательно заделать

бетоном В7.5 по ГОСТ 26633-91*.

9. Швы между плитами перекрытий очищаются и тщательно замоноличиваются.

Замоноличивание швов производить после установки соединительных элементов

бетоном В15 с мелким заполнителем.

10. Для пропуска вертикальных коммуникаций в многопустотном настиле допускается

сверление отверстий до 140мм в местах пустот, не нарушая целостности ребер, пробивка

отверстий ударным инструментом не допускается. Для отверстий от 140 до 300мм

допускается высверливать одно из продольных ребер совместно с арматурой.

11. При образовании отверстий более 300мм необходимо выполнять монолитные участки.

12. При раскладке плит перекрытия крайнее продольное ребро допускается заводить

в стену не более чем на 25мм.

13. Обязательно выполнение связевых сеток под плитами перекрытий в местах

пересечения несущих и самонесущих стен.

14. Все монтажные работы должны производиться согласно требованиям

СНиП «Производство сборных железобетонных конструкций и изделий»,