Сборно-монолитные перекрытия: особенности, виды и монтаж

Вариант второй: у вас нестандартная конфигурация или размеры постройки. Купить готовую плиту становится невозможным, а соглашаться на альтернативу не хочется. Ведь монолит распределяет давление равномерно по всем стенам, в отличие от наборного перекрытия. И не горюч, в отличие от деревянного. Так что самостоятельное решение проблемы становится лучшим из вариантов.

Опалубка под фундамент

Делается она достаточно просто. Тем не менее, здесь имеются свои особенности, которые следует учитывать. Прежде чем приступить к собственно процедуре, необходимо изучить подробную инструкцию по установке. Она поможет выполнить работу быстро и качественно, избежав традиционных ошибок. Так как грамотно провести установку опалубки? Об этом пойдет речь ниже. Опалубка представляет собой совокупность деталей, служащих для изготовления монолитных бетонных блоков.

Касательно ленточного фундамента, она предоставляет возможность возвести расположенную над землей его основную часть стены или колонн. Такая опалубка может быть съемной и несъемной. Если первая делается обычно из металлических сплавок или древесины (досок), то для изготовления второго потребуется пенополистирол. Любая опалубка, независимо от ее типа, является стандартным устройством. То есть, в общем и целом, все опалубки схожи между собой. Простейшая из них изготавливается из балок, досок и гвоздей.

Подготовка к работе

  • лист А3;
  • карандаш с ластиком;
  • фанера ламинированная;
  • молоток с гвоздями;
  • толь;
  • поддерживающая система (деревянные балки 100*100 и металлические распорки от 2 мм толщиной).

Данное перекрытие из бетона устанавливается исключительно как железобетонные плиты между первым и вторым этажами, но никак не на уровне цокольного этажа или чердака. Дело в том, что на уровне цокольного его ставить нет смысла, а при установке выше второго этажа оно уже окажется чрезмерно тяжелым. Но для того чтобы итоги работы были качественными, следует соблюдать порядок и четкую последовательность в каждом шаге.

Схема опалубки монолитного перекрытия.

  1. Составление плана работы. На этом этапе вырисовывается устройство будущего места действия, определяются все несущие стены и производится подборка материалов. Но, как правило, набор стандартный, и все рассчитывается, чтобы можно было произвести закупку заранее. За периметр места действия следует брать внешнюю сторону стены этажа, т.к. перекрытие должно твердо лежать на своем основании. Не стоит допускать отклонения, т.к. они могут вылиться в недостаточную прочность, когда бетон будет уже залит. Бетон всегда следует брать одной марки и ни в коем случае не стоит его мешать. Это правило не зависит от уровня.
  2. Изготовление опалубки. При ее изготовлении в первую очередь следует учитывать то, что устройство всех стыков должно быть идеальным. Каждый мм должен находиться в горизонтальной плоскости. Боковые щиты будут возвышаться на 0,3 м над уровнем опалубки. Ни в коем случае не стоит прибивать боковые щиты к реберной части поддона, т.к. раствор бетона под давлением может их вырвать и всю работу придется начинать по новой. Все крепления происходят исключительно в вертикальной части плиты.
  3. На этом этапе будет устанавливаться поддерживающая система, состоящая из деревянных балок и металлических распорок, которые при желании могут быть взаимозаменяемы. Деревянные балки укладываются из расчета 1 шт на 1 м², тогда как распорки – 1 шт на 2 м². При таком соотношении можно не бояться, что перекрытие рухнет. Не стоит забывать, что давление на каждую из них будет около 500 кг, а в момент заливки и того больше (за счет энергии удара при падении бетона). После того как вся система установлена, следует пройтись до каждой отдельной балки и еще раз ее проверить на устойчивость. После чего надо подняться на саму опалубку и погулять по ней твердым шагом. Не должно быть никакой реакции, как если бы это была прогулка по улице. Если почувствовались отклонения, то надо их найти и переделать, в противном случае бетон пробьет себе дорогу вниз.
  4. Если все хорошо, то можно приступать к последней части подготовки. Гидроизоляция осуществляется двумя способами: с помощью толя либо полиэтиленовой пленки. Материал выстилается на опалубку, разравнивается и поджимается чем-то массивным, чтобы он не просто не улетел, а даже не изменил свою форму. Под бетон лучше использовать толь, т.к. он обладает большими прочностными и изоляционными параметрами.
Читайте также:  Плиты ПНО – облегченные пустотные плиты перекрытия

Монолитные плиты перекрытия для гаража

Даже такие строительные конструкции, как плиты перекрытия можно изготовить своими руками. Давайте рассмотрим устройство перекрытия для гаража. Перекрывать мы будем пролет длинной 4300 мм, поэтому плиты будут изготавливаться 4500 мм. С каждой стороны плита будет опираться на кирпичную стену по 100 мм.

Материалы для изготовления плиты

Как сделать плиты перекрытия своими руками? Для изготовления плиты нам понадобится:

  • профнастил Н75/750 х 4500 мм, он будет использоваться в качестве съемной опалубки;
  • деревянные доски высотой 150 мм и толщиной 25 – 30 мм;
  • арматура диаметром 16 мм;
  • сетка с ячейкой 100х100 диаметром 5 мм;
  • стяжка диаметром 8 мм, 2 штуки на одну плиту;
  • бетон класса В20.

Процесс изготовления плиты своими руками

Лист профнастила укладывается жесткое основание. Под лист нужно уложить поперечины (деревянные доски, 4 шт). Устраиваем опалубку из досок по периметру листа.

Укладываем арматуру в каждый лоток листа (5 шт). Защитный слой бетона должен быть 25-30 мм. К этим же прутам арматуры крепим петли (4 шт) для транспортировки плиты (в нашем случае поднятия ее на высоту уровня перекрытия гаража). В верхней части плиты укладываем сетку, которая тоже должна быть защищена слоем бетона 30 мм.

Для того, чтобы лист профнастила хорошо отставал от бетона его нужно смазать маслом (отработкой) или же покрыть полиэтиленовой пленкой. Расход бетона на одну плиту будет 0.4 м3. Бетон готовится в гравитационной бетономешалке, заливается и утрамбовывается вибратором. Извлекать плиту можно только через 7 дней, когда бетон наберет 70% прочности.

Также возможен вариант устройства перекрытия прямо на стенах. Укладываются листы профнастила, выполняется армирование и устраивается опалубка. Бетон поднимается краном в бадье и заливается сплошным слоем. Под перекрытие нужно установить подпорки на время набора прочности бетона. Такой способ будет более затратным, так листы профнастила остаются в перекрытии.

Сколько стоит изготовить плиту перекрытия?

Сейчас посчитаем затраты на изготовления плит общей площадью 29 м2 и высотой 150 мм. Затраты на бетон — 335 $, цена профнастила Н75 – 400 $, арматура – 235 $, услуги крана 135 $. В итоге получаем сумму 970 $. Такая стоимость будет если изготавливать плиту прямо на гараже, то есть профнасти остается под бетонным перекрытием.

Если же плиты перекрытия своими руками делать на земле, то стоимость перекрытия будет несколько дешевле, убираем стоимость листов профнастила. Итого получится 705 $.

Опалубка под монолитное перекрытие

Ни один процесс бетонирования в строительстве не обходится без установки такого элемента, как опалубка – это формочка или ограничение, позволяющее сформировать из бетона изделие нужного типа.

Не исключением являются и монолитные перекрытия дома, опалубка для которых представляет собой достаточно сложную конструкцию. Именно о ней и пойдет разговор в данной статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.

org мы разберемся с ее устройством, разновидностями, а также изучим технологию, согласно которой устанавливается опалубка для монолитного перекрытия своими руками.

Подготовка к возведению

Конструктивная схема сборно-монолитного перекрытия.

  • фанера ламинированная 20 мм и толще;
  • молоток с гвоздями;
  • деревянные балки (100*100) либо металлические распорки (2,5 и толще);
  • толь;
  • полиэтилен;
  • прут армированный А500С;
  • проволока мягкая.
  1. Установка опалубки между этажами своими руками. Опалубка устанавливается сразу на этаже, где будут производиться работы. Тут важно, чтобы вся площадь была сделана на совесть и все стыки правильно совпадали один к одному. Стенки следует прибивать вертикально ко дну, т.к. если их прибить к ребру, то будет шанс, что под давлением бетона могут не выдержать гвозди (случаи исключительные, но бывают).
  2. Под опалубку своими руками монтируется поддерживающая система, состоящая из деревянных балок и металлических распорок. Балки устанавливаются на каждом м², тогда как распорки можно ставить в соотношении 1 к 2, т.е. в 2 раза реже. Абсолютно каждая должна быть идеально установленной, а потом трижды проверенной на устойчивость. Давление со стороны бетона на них будет по 500 кг, и при этом они не должны даже шелохнуться. В противном случае все труды могут свестись на нет.
  3. Как только система была правильно установлена и проверена снизу, следует взобраться наверх и снова все перепроверить. Просто погулять сверху тяжелым шагом будет вполне достаточно. Если под ногами все твердо и нет больше сомнений, пол для гидроизоляции правильно будет уложить своими руками толем или полиэтиленом, после чего материал поджимается чем-то тяжелым и можно приступать к следующему этапу работы.
  4. Армирование производится следующим образом: выкладываются пруты по всей длине с шагом в 0,5 м, после чего на них крестом выкладывается аналогичный слой. Все связки на стыках происходят посредством мягкой проволоки. Как только будет готова нижняя обрешетка, следует приступать к изготовлению верхней. Делается она аналогичным образом, но между собой связывать их не стоит ни в коем случае.
  5. Скобы делаются своими руками при помощи того же армирующего прута. Изгибаются они буквой U (естественно, перевернутой) и устанавливаются с частотой 1 шт на 4 м². Верхний уровень крепится на высоте в 25 мм от потолка заливки, а нижний – зеркально от опалубки. Все привязывается мягкой проволокой и проверяется на прочность. Если арматура не имеет свободного хода, то это качественно выполненная работа, но если свободный ход есть, то следует найти причину и переделать. Во время заливки бетона ничего не должно быть повреждено из-за таких недочетов.
Читайте также:  Как правильно уложить плиты Перекрытие между этажами?

Армирование

Армирование перекрытия по профнастилу.

Внутренний металлический каркас в монолитном бетоне обеспечивает работу на сжатие, что обеспечивает марочную прочность плиты. Объемная арматурная структура формируется из плоской сварной сетки с ячейками 15 х 15 см и уложенных на дно каждого ребра жесткости продольных отрезков арматуры, которые объединяются вертикальными связями перевязочной проволокой или сваркой. Шаг объемной перевязки 20 см. Концы металлических прутков и сетки привариваются к балкам и колоннам.

Для армирования берется стальной стержень диаметром 10 – 12 мм (марка А 400С). Сетка может создаваться из продольных прутков диаметром 12 мм и поперечных — 0,6 см. Чтобы профнастил сам стал внешней арматурой, на профиле создаются насечки («рифы»), которые сцепляют его с бетоном.

Сталь внутри плиты защищается слоем бетона толщиной до 4 см. Для его создания используются специальные пластиковые фиксаторы, приподнимающие металлические стержни над поверхностью дна ребер жесткости на 20 – 40 мм. Сверху арматура покрывается бетоном также на 20 – 40 мм.

В каких случаях нужно именно устройство монолитных перекрытий

Монолитное железобетонное перекрытие является самым надежным, но и самым дорогим из всех существующих вариантов. Следовательно, необходимо определить критерии целесообразности его устройства. В каких же случаях целесообразно устройство монолитных перекрытий?

  1. Невозможность доставки/монтажа сборных железобетонных плит. При условии осознанного отказа от других вариантов (деревянное, облегченное Terriva и т.п.).
  2. Сложная конфигурация в плане с “неудачным” расположением внутренних стен. Она в свою очередь не позволяет разложить достаточное количество серийных плит перекрытия. То есть требуется большое количество монолитных участков. Затраты на подъемный кран, и на опалубку не рациональны. В этом случае лучше сразу переходить к монолиту.
  3. Неблагоприятные условия эксплуатации. Очень большие нагрузки, крайне высокие значения влажности, не решаемые полностью гидроизоляцией (автомойки, бассейны и т.д.). Современные плиты перекрытия обычно выполняют предварительно напряженными. В качестве армирования применяют натянутые стальные тросы. Их сечение в виду очень высокой прочности на растяжение очень небольшое. Такие плиты крайне уязвимы для коррозионных процессов и  характерны хрупким, а не пластичным характером разрушения.
  4. Совмещение функций перекрытия с функцией монолитного пояса. Опирание сборных железобетонных плит непосредственно на кладку из легких блоков, как правило, не допускается. Необходимо устройство монолитного пояса. В тех случаях, когда стоимость пояса и сборного перекрытия идентична или превышает цену монолита, целесообразно остановиться именно на нем. При опирании его на кладку с глубиной, равной ширине пояса, устройство последнего обычно не требуется. Исключение могут составить сложные грунтовые условия: просадочность 2-го типа сейсмическая активность закарстованность и т.д.

Применяем армирование

Если для перекрытия используются заводские изделия, то обустройство армопояса является обязательным для зданий из блоков. Причиной этому является тот факт, что под весом плит из-за неравномерной усадки здания в будущем могут пойти серьезные трещины в стенах. Армированный пояс в этом случае обеспечит то, что вся масса плит будет равномерно распределена на стены строения. Устройство армопояса похоже на ленточный фундамент, опорой которому служат стены здания.

Однако если залить плиту перекрытия, то полученный монолит будет равномерно распределять нагрузку на стены и защитит от образования трещин. Поэтому необходимость сооружения армопояса при выполнении работ своими руками отпадает.

Как армировать монолитные перекрытия? Для этого необходимо использовать стальную арматуру диаметром 10-14 мм. Для надежности армируют бетон двумя сетками: одна располагается внизу заливаемой платформы, другая — вверху. Арматурный каркас должен быть с шириной ячейки либо 15, либо 20 см. Для небольших построек сетки с ячейкой 20*20 см будет вполне достаточно.

Читайте также:  Гидроизоляция ванной комнаты – защита стен и пола в деревянном доме

Советы от эксперта строителя

Если длины прутьев арматуры недостаточно для того, чтобы полностью охватить все расстояние перекрытия, то прутья следует располагать внахлест на 40 см. Также желательно, чтобы каждый следующий ряд имел стык арматуры в другом конце перекрытия. После укладки всей арматуры ее нужно связать с помощью вязальной проволоки.

Сетка должна заходить на стены здания как минимум на 15 см (если стены кирпичные) или на 25 см (для стен из газобетона). Так как при заливке плиты самостоятельно армопояса не предусмотрено, очень важно, чтобы арматура заходила на стены. Нижнюю сетку необходимо поднять на 2-2,5 см над нижним уровнем перекрытия. Верхняя сетка располагается на таком же расстоянии от верха заливаемой платформы.

Во время подготовки площадки к заливке бетоном, важно не забыть о полостях для прокладки проводки и коммуникаций.

По завершению работ с армированием плиты следует бетонирование перекрытия.

Как сделать щиты для опалубки ленточного фундамента своими руками

Щиты для фундамента делают таких размеров, чтобы их можно было бы несложно перенести и установить по месту. Из-за особенностей материала и необходимости его выравнивания, деревянные опалубочные щиты редко бывают длиной больше 3х метров. Если есть потребность в больших размерах, соединить несколько щитов между собой не представляет особой сложности.

Как сделать щиты для опалубки ленточного фундамента своими руками

Создание щитовой опалубки из деревянных досок для ленточного фундамента можно разделить на следующие этапы:

  1. Заготавливаем материал. Подготовленные загодя торцованные, обрезные доски из сосны выкладываем на ровную поверхность. Стыки досок сразу покажут, которые из них необходимо выровнять и в какой части. Наиболее ровную доску принимаем за основную. Ширину щита для наземной части фундамента условно принимаем равной 400мм. Толщины досок 25-30мм вполне хватит;
  2. Выстругиваем доски по ребру до ровной плоскости. Попеременно их нужно будет ставить на место сборки для подгонки щита. Соблюсти очередность досок поможет их нумерация, которую наносят на плоскость досок мелом или карандашом;
  3. Подготавливаем брусок для поперечных кольев. Подойдет брус размером 30х40 или 40х40мм. Одну сторону бруска, прилегающую к щиту, необходимо выровнять. Интервал размещения таких кольев ориентировочно составляет 50-60см по осям. Длина кольев рассчитывается исходя из метода из закрепления щитов. В некоторых случаях оставляют выход на 10-15см над щитом, для связки поперечиной из такого же бруса. В других – такое же расстояние дополнительно внизу, чтобы можно было более устойчиво установить щит в землю без угловых упоров;
  4. Собираем щит опалубки. Сначала закрепляем крайние поперечные бруски-колья. Крепеж начинаем с начальной и конечной, а затем и остальных досок. Смонтировать такой щит можно и на гвозди 70-80мм длиной. Однако крепеж на черные каленые саморезы будет намного прочнее и долговечнее;
  5. Влагоизолируем щит опалубки. Чтобы продлить срок службы вашей щитовой опалубки, древесину необходимо защитить от влаги и исключить ее соприкосновение с бетоном. Самый простой способ – закрепить с рабочей стороны щита полиэтиленовую пленку. Она не имеет адгезии с бетоном, и легко демонтируется после застывания бетонного элемента. Закрепить ее можно на небольшие гвозди, хотя гораздо удобнее эту работу произвести строительным степлером;
  6. Подготавливаем вспомогательные элементы. Для закрепления щитов по месту заливки бетона, и приданию опалубке нужной формы, необходимы различные вспомогательные элементы – упоры, укосины, распорки и т.д. В основном они делаются из того же бруса, что и колья, его остатков или из подручных материалов.

Щиты из листовых материалов, как например фанера, ОСП-3 или OSB делаются по схожему принципу. Работать с этими материалами намного проще, особенно когда в хозяйстве есть электро-лобзик, которым они и нарезаются по размерам. Бруски-колья на них также закрепляются с заданным интервалом.

Как сделать щиты для опалубки ленточного фундамента своими руками

Чем и зачем армируют перекрытие

Для армирования плит перекрытия используют стальную, так и композитную арматуру (в основном стеклопластиковую). Более распространена металлическая арматура А500С (в проектной спецификации может обозначаться S500), популярны диаметры 10 и 12 мм. Для основного армирования железобетонной конструкции используют только рифлёную арматуру, чтобы создания качественную связь арматуры с бетоном. Для изготовления дополнительных элементов, не влияющих на несущую способность будущей железобетонной конструкции, можно использовать гладкую арматуру А1. Практикуют в современном частном строительстве и комбинирование арматуры, используют для армирования монолитной плиты одновременно металлические и стеклопластиковые пруты.

Несмотря на то что какая арматура используется, играет она одну и ту же роль в бетоне — придаёт ему необходимую прочность, чтобы выдержать все будущие нагрузки на растяжение, скручивание и изгиб.