Как выровнять деревянный пол: пошаговая инструкция

Каждый из нас наверняка ловил себя на мысли, что большинство людей при входе в новое помещение устремляют свой взгляд вниз. Отсюда следует, что ремонту и отделке пола в доме следует уделить пристальное внимание. Кроме того, благодаря современным технологиям, выполнить стяжку или ремонт пола по силам даже домашнему умельцу. В этом случае отпадает необходимость привлекать к ремонту профессиональных мастеров и тем самым сэкономить немалую сумму средств.

Частичный ремонт пола на даче

Чтобы оценить объем предстоящих работ, необходимо в нескольких местах очистить половые доски от краски. Сухие доски замены не требуют. При обнаружении признаков гнили необходимо вскрыть несколько досок и тщательно обследовать аварийные участки.

Основные виды работ при частичном ремонте пола:

— ослабленные и скрипящие половицы закрепляются с помощью саморезов. В местах крепления предварительно высверливаются отверстия сверлом меньшего диаметра;

— мелкие трещины в половицах очищаются от грязи и заделываются шпаклевкой по дереву;

— крупные трещины очищаются от грязи, разделываются и стабилизируются. Для этого через каждые 10-15 см в трещине высверливаются отверстия и забиваются деревянные чопики. Закрепленная трещина заделывается шпаклевкой по дереву;

— половицы с признаками грибка заменяются.

Сухой пол с широкими щелями подлежит перетяжке. Данный вид ремонта позволяет избавиться от скрипа, укрепить и улучшить внешний вид покрытия:

— удаляется плинтус, полностью демонтируется пол. Половицы со следами гнили и плесени отбраковываются;

— вентиляционные продухи очищаются от мусора. В случае высокой влажности в подполье оборудуются дополнительные продухи;

— обследуются балки и лаги. В случае необходимости основание пола укрепляется и выравнивается;

— первая доска укладывается вдоль стены с зазором 1,0-1,5 см. Внешняя кромка половицы закрепляется открытым способом, при этом саморезы вворачиваются в доску под углом 90 градусов. Противоположная кромка крепится впотай — саморезы вворачиваются в паз половицы под углом 45-60 градусов;

— вплотную к первой половице укладывается вторая. Доска подбивается киянкой и крепится впотай;

— последующие доски монтируются с помощью клиньев: все половицы раскладываются от противоположной стены, поочередно прижимаются клиньями и крепятся саморезами впотай. Последняя половица подгоняется по месту и крепится у стены открытым способом с зазором 1,0-1,5 см;

— чтобы изготовить клинья, обрезок половицы следует распилить под углом 30 градусов по диагонали. Клинья укладываются между закрепляемой половицей и разложенными досками, и сбиваются киянкой навстречу друг другу.

Когда нужно выравнивать пол

Деревянные полы могут быть как черновыми, так и чистовыми. Для укладки финишных материалов — ламината, плитки, линолеума, ковролина — требуется, чтобы основание не имело неровностей свыше 2-3 мм на 1 м длины. Если черновое покрытие отвечает таким требованиям, дополнительно выравнивать не нужно. Мелкие дефекты нивелируются подложкой или слоем клея.

Большие изъяны под финишным покрытием создают предпосылки для быстрого износа материалов и необходимости замены. Особенно чувствителен к неровностям ламинат, который не так эластичен, как линолеум или ковролин.

Ремонт пола в доме с деревянными перекрытиями

Деревянные полы считаются лучшим вариантом обустройства напольного покрытия в частном доме. Если часть половиц или весь пол пострадал от износа или прогнил, помогут устранить дефекты ремонтные работы.

Деревянные доски со временем теряют свои первоначальные качества по причине неравномерных нагрузок на них, перепадов температуры и влажного воздуха.

Чтобы напольное покрытие прослужило длительное время, нужно периодически выполнять косметический ремонт деревянного пола в частном доме собственными силами или при помощи специалистов.

Если деревянные половицы сильно испорчены, прогнили или находятся в запущенном состоянии, тогда требуется капитальная реставрация конструкции пола.

Читайте также:  Как выбрать напольное покрытие для детской комнаты

Подготовка стен к отделке

Ванная комната в деревянном доме, как и в любом другом обычно облицовывается плиткой. Если дом из бруса, бревна или сделан по каркасной технологии, сразу на стены плитку не наклеишь — поверхность не позволяет. Под плитку стены обшивают влагостойким листовым материалом:

  • Влагостойким ГВЛ.
  • Аквапанель от Кнауф.
  • Влагостойкая фанера.

    Вариант отделки ванной в деревянном доме

Также используют ДВП и ГВЛ, но по тем же причинам (коробление и хрупкость) их использовать нежелательно. Листовой материал крепится на обрешетку, которая может быть сделана из оцинкованного металлического профиля для гипоскартона или из деревянных брусков. При использовании брусков их необходимо обработать антисептическими составами.

Обрешетку из деревянных брусков делают обычно под обшивку древесиной (ванная комната в деревянном доме может быть обшита древесиной, а потом пропитана защитными составами). Под плитку стараются делать каркас из оцинкованного профиля. Но это не правило. Просто древесину проще крепить к дереву, а к оцинковке проще монтировать ГВЛ и другие листовые материалы.

Как сделать обрешетку

При изготовлении обрешетки в деревянном доме стоит помнить о том что он постоянно меняет размеры. Несколько лет после возведения он активно усаживается — принимает эксплуатационные размеры. Но и потом, на протяжении всего периода эксплуатации он немного меняет размеры. Это явление называют сезонными колебаниями. Потому жестко крепить обрешетку не стоит — ее может поломать и вся отделка отвалится. Если делать отделку без учета этой особенности ванная комната в деревянном доме будет источником проблем — плитка со стен будет сыпаться или будет лопаться.

Ванная комната в деревянном доме: как сделать плавающую обрешеткуПорядок обустройства стен ванной комнаты в деревянном доме

Что касается оцинкованных профилей, они крепятся на такие же уголки для плавающей обрешетки. Второй вариант — перфорированные подвесы. Этот вид крепления не настолько надежный, но все же дает некоторую свободу перемещения. Перфорированные подвесы можно применять в устоявшемся деревянном доме где подвижки уже невелики.

Основание под плитку

На обрешетку крепится влагостойкий листовой материал. В приоритете тут — влагостойкий гипсокартон. Иногда его крепят в два слоя — для увеличения несущей способности и для лучше тепло- паро- изоляции. Перед укладкой листов второго ряда, стыки первого шпаклюют, а сам ГКЛ  располагают так, чтобы швы двух рядов не совпадали.

Но это все-таки ГКЛ — неидеальное основание, так как и картон и гипс гигроскопичны, а впитывающая способность их снижена при помощи пропиток. Потому для большей надежности влагостойкий ГКЛ пропитывают еще защитным составом. Например, FLACHENDICHT (Флехендихт). Это гидроизоляция, которая как раз предназначена для гидроизоляции ГВЛ и других гипсовых оснований.

Каркас обшивают влагостойким ГКЛ

Можно еще использовать Аквапанели от Кнауфа. Они сделаны по тому же принципу, что и ГКЛ, но сердцевина — цемент с наполнителем, а «обертка» — слекловолокно. Оба материала не боятся влаги без предварительной обработки. Их отличие в том, что они сделаны абсолютно ровными, без выемок по краям, которые есть у ГКЛ. Соединяются встык, на стыкуемые края наносится специальный клеевой состав. Сразу после монтажа поверхность получается ровная, готовая к дальнейшей отделке. Ее даже не надо шпаклевать. Причем одна сторона аквапанели сделана ровной — под наклеивание обоев или покраску, а вторая шершавой — под укладку плитки.

Также в качестве основания под плитку на стены в брусовом или бревенчатом доме можно использовать влагостойкую фанеру, ГВЛ. Крепят их также на каркас, оставляют зазоры в швах, которые заполняют силиконовым невысыхающим герметиком.

Замена деревянного пола своими руками

Вначале необходимо запастись материалами, с помощью которых планируется замена пола своими руками. Рекомендуется пользоваться следующими советами.

Выставление лаг

Замена пола в квартире начинается с демонтажа старых досок и лаг, после чего осматривают основание. При необходимости его выравнивают, а затем укладывают новые лаги. Выполняют это в следующем порядке.

  1. На расстоянии 0,5-0,8 м (зависит от толщины досок) укладывают лаги на основание. Обязательно – возле противоположных стен.
  2. Под лаги подкладывают полоски, вырезанные из рулона рубероида.
  3. Проверяют с помощью ватерпаса положение лаг: брусья должны располагаться горизонтально и на одном уровне. Для этого между крайними лагами натягивают шнур.
  4. Выравнивают лаги по шнуру, подкладывая в определенных местах куски фанеры или ДВП. Если все выполнено правильно, шнур останется ровным и будет касаться всех брусьев.

Замена пола в деревянном доме требует специальной подготовки основания, если прежде она не проводилась. Технология предусматривает такую последовательность действий.

  1. Выравнивается и утрамбовывается земляное основание.
  2. В местах установки опор под лаги отрываются ямки 200×200 мм глубиной 400 мм.
  3. В ямки слоем около 50-70 мм насыпается песок, который тщательно утрамбовывается.
  4. Укладывается и утрамбовывается слой щебня – 70 мм.
  5. Засыпается бут: годится битый кирпич, крупный щебень, куски арматуры.
  6. Готовится жидкий бетонный раствор, выполняется заливка.
  7. На отвердевшем растворе сооружаются столбики из керамического кирпича для укладки лаг.

Важно: между лагами необходимо уложить враспор утеплитель. Используется минеральная вата или плиты экструдированного пенополистирола. Эти материалы обладают также хорошими звукоизолирующими качествами.

Укладка половиц

  1. Стыковка половиц допускается только на середине лаги.
  2. Между досками и стенами должен оставаться зазор 10-15 мм для компенсации сезонного расширения древесины. В дальнейшем зазор закроется плинтусом.
  3. Для фиксации досок применяются саморезы: гвозди со временем могут вылезать и создавать опасность. Шляпки саморезов должны входить в древесину впотай. Длина саморезов выбирается равной трем толщинам досок.
  4. Половицы плотно подбиваются друг к другу ударами молотка по надставке из бруса. Шпунты должны быть точно совмещены с пазами.
  5. Шляпки саморезов и небольшие щели заделывают специальной шпаклевкой.
  6. Шлифовальной машинкой обрабатывается поверхность пола.
  7. Наносится грунт и выполняется окрашивание досок.

Замена полов: видео поможет разобраться, как на практике выполняется эта работа.

Теперь вы знаете как поменять пол и сможете выполнить это самостоятельно. Удачи в работе!

Инструкция по укладке пола в деревянном доме

Уложить деревянное покрытие с помощью поперечных балок и лаг можно самостоятельно.

Технология укладки деревянного пола на лаги с незначительными изменениями применяется уже несколько столетий

Инструкция:

  1. Первое, что следует сделать – укрепить грунт с использованием цемента.
  2. После этого устанавливаются столбики высотой до 40 см, для опоры балок. На каждую балку должно приходиться не менее двух столбов. На них укладывается слой горячей или холодной мастики из битума либо листы рубероида. Далее необходимо закрепить лаги к столбам с помощью анкерных болтов.
  3. Обязательно нужно сделать замер выравнивания с помощью ватерпаса, возможно, понадобиться приподнять или опустить лаги, чтобы добиться идеальной ровности. Когда оптимальный уровень выведен, устанавливаются остальные детали из бруса.
  4. Теперь можно приступить к монтированию чернового пола. Поперёк лаг прибивают небольшие бруски, выдерживая между ними промежутки в 50-60 см. На них помещают настил из досок, фанеры или прочного картона.
  5. Утеплитель в виде базальта или минваты размещается сверху. Таким образом должны быть обработаны и зазоры между балками.
  6. Перед укладкой чистового настила возводится ещё один слой рубероида с нахлестом в 20 см. Конструкция склеивается в местах стыков и фиксируется к балкам с помощью скоб.
  7. Доски прикрепляются к лагам саморезами, которые должны быть длиннее доски в два раза. После 2-х рядов в балку следует вбить скобу, а для точной пристыковки – клинья из дерева между досками и скобой. Зазоры закрывают плинтусами и закрепляют.

Правильный размер доски

Прежде всего, важно учитывать момент, что широкая доска не только довольна тяжелая, но и со временем приносит массу проблем:

  • Деформируется (то есть, коробится и вздувается) под воздействием влаги;
  • Реагирует на изменение микроклимата (расширяется – сжимается);
  • Создает щели и сквозняки;
  • Очень неудобная в силу веса при монтаже.

Идеальный вариант – доска средних размеров, например, паркетная.

Что касается длины, то всё зависит от транспортировки, удобства работы. Длинные доски всегда можно впоследствии распилить на нужные размеры, либо сразу купить материал нужной конфигурации.

Укладка доски

На подготовленные лаги можно начинать укладку доски. Первую доску крепят возле окна напротив входа в комнату. Следует оставить промежуток между стеной и массивом досок в 10-15 мм.

Крепить доски можно с помощью саморезов, их длина должна выбираться равной как минимум двум с половиной толщины доски, или гвоздями длинной в 4-5 раза больше ширины доски.

Гвозди вбиваются под углом и на каждую лагу или под углом в паз на торце доски, если такое крепление досок предусмотрено.

Далее укладываются еще два-три ряда досок. Немного отступив от них, в лаги вбивается обычная металлическая скоба или скоба Смолякова. Деревянные клинья вбиваются между скобой и уложенными досками, тем самым плотно пристыковывая их друг к другу. После этого доски закрепляются гвоздями. Таким образом, продолжают стелить деревянный пол до самого конца.

Если длины одной доски меньше ширины пола, то их нарезают так, чтобы торцы досок в одном ряду располагались посередине лаги. В соседних рядах доски укладываются в шахматном порядке.

Важно: Соседние доски подбираются так, чтобы годовые кольца были направленны в разные стороны.

Последняя доска также закрепляется на расстоянии 10-15 мм от стены. В завершение укладки по периметру плинтуса закрепляются, которыми закрываются зазоры. С одной из сторон плинтус крепится с отступом в 10-15 мм для обеспечения повышенной вентиляции подпольного пространства. Спустя месяц или два можно его заменять на обычный. В двух углах комнаты по диагонали проделываются небольшие прямоугольные отверстия на ширину доски. Их необходимо закрыть решеткой и оградить невысокими рейками, прибитыми по периметру для избегания попадания влаги под напольное покрытие во время влажной уборки.

Для того чтобы уложить листовые материалы, следует дополнительно укрепить перемычки между лагами из бруса 50х50 для надежного крепления по всему периметру. В остальном никаких отличий в монтировании пола нет.

Заключительным этапом будет циклевание и шлифовка всей поверхности пола и вскрытие его лаком или краской. После высыхания покрытия можно пользоваться новыми, собранными своими руками деревянными полами.

Особенности устройства полов

Одинарный пол – это, как правило, довольно простая конструкция, на выполнение которой нет необходимости тратить много материалов и времени. Половица фиксируется непосредственно на лаги при помощи гвоздей.

Недостатком такого пола из досок является ограниченность в применении. Данное покрытие используется чаще всего только на даче, либо в небольших домиках и в полной мере выполняет только функции удержания тяжести всех предметов и людей, находящихся внутри помещения, в совокупности с умеренной дешевизной.

В помещении, где планируется круглогодичное проживание, такие конструкции используются все реже и реже.

Двойной пол – это конструкция пригодная для укладки в помещении, в котором люди будут находиться круглый год. Из чего сделать пол, чтобы он был теплым, даже когда на улице холодно?

Состоит такая конструкция из двух слоев: черновой и чистовой стяжки. Между ними укладываются гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Они прекрасно защищают от разрушения не только пол, но и весь дом от продувания и сырости.

Схема устройства пола

Особенности устройства полов

Черновое покрытие выполняется из необрезной доски, а чистовое – из шпунтованной. Все процессы, в котором нуждается строительство пола в частном доме, можно выполнить своими руками.

Бетонный пол – это обычная заливная стяжка. Для ее выполнения сначала реализуются подготовительные работы по демонтажу старого покрытия и размещения направляющих, затем укладывается гидроизоляционный слой и изготавливается раствор, которым заполняется подготовленный участок.

Чтобы пол был качественным и готовым для дальнейших отделочных работ, ему следует предоставить необходимое для схватывания время.

Таблица расхода бетона для заливного пола.

Следует ли использовать паркетные полы на кухнях и в ванных комнатах?

Паркетные полы обладают рядом преимуществ. Они оба невероятно красивы и невероятно просты в отличный вариант для аллергиков, так как ковры могут усугубить симптомы. Даже домовладельцы, не страдающие аллергией, могут наслаждаться бесшовным видом паркетных полов, однако вода может легко повредить или деформировать эти типы материалов. Итак, стоит ли укладывать паркетные полы на кухнях и в ванных комнатах? Freshome попросил нескольких экспертов, в том числе дизайнеров, риэлторов и экспертов по восстановлению повреждений, нанесенных водой, высказать свое мнение по этой теме.

Плюсы паркетных полов

Вы можете выбрать для пола из множества твердых пород : Хлебопечка / Shutterstock

N-Hance Wood Refinishing,

Лиственная древесина также бывает разных цветов, от светло-коричневого до серого. Изображение: contraaddict / Getty Images

Убирайте пролитую жидкость как можно скорее. Изображение: Hero Images / Getty Images

Вы можете отполировать полы из цельного дерева. Изображение: Breadmaker / Shutterstock

Минусы паркетных полов

Паркетные полы подвержены короблению. Изображение: AdpePhoto / Getty Image

Утечки проблематичны. Изображение:

Паркетные полы не подходят для детей. Изображение: Imageflow / Shutterstock

Взвесьте все «за» и «против» паркетных полов перед установкой. Изображение: Caiaimage Чарли Дин / Getty Images

Монтаж полов в деревянном доме: Устройство пола в деревянном доме: инструкция